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4 novos vinhos do Rhône Ranger original

4 novos vinhos do Rhône Ranger original

Em 1954, os produtores de Châteauneuf-du-Pape no sul da França Rhône A Valley, que protege ferozmente a integridade de seus vinhedos, conseguiu que uma lei local proibisse discos voadores na área. O termo francês para disco voador é cigare volant - charuto voador (os alienígenas cruzando os céus franceses obviamente preferiam uma espaçonave mais alongada, enquanto aqueles acima da América preferiam o tipo redondo).

Randall Grahm, que fundou sua Bonny Doon Vineyard em Santa Cruz, na costa central da Califórnia, em 1983, foi um dos primeiros defensores das variedades Rhône no estado (entre elas syrah, mourvèdre, grenache, viognier, marsanne e roussanne) e foi possivelmente o enólogo a quem o castigo O nome "Rhône Ranger" foi aplicado. Desde o início, Grahm deu aos seus vinhos nomes engraçados (Cardeal Zin, Riesling to Live, Vinferno), então, quando ele decidiu produzir um blend tinto no estilo Châteauneuf, ele o apelidou de Le Cigare Volant.

O vinho tem sido um marco na sua lista durante anos, acompanhado por um vin gris (um rosé supostamente acinzentado) e um branco - Vin Gris de Cigare e Le Cigare Blanc, respectivamente. Recentemente, Grahm tem experimentado envelhecer os vinhos não em barris convencionais de 55 galões, mas em recipientes menores como garrafões de 10 a 15 galões - também chamados de garrafões, ou, em francês, bombons - e maiores, incluindo demi-muids , com cerca de duas vezes a capacidade dos barris comuns, e os tanques verticais de madeira chamados foudres, que comportam cerca de 2.600 galões.

Os últimos lançamentos de Bonny Doon na linha Cigare são excelentes e expressam o tipo de vinificação consistente e confiante pela qual Grahm se tornou conhecido. Seus experimentos podem ter resultados perceptíveis - alguns mais vívidos do que outros - mas eles não afetam a qualidade do vinho em detrimento de truques.

2011 Le Cigare Blanc, vinhedo de cera de abelha ($ 28). Uma mistura 62-38 de grenache blanc e roussanne de um vinhedo cultivado biodinamicamente na região de Arroyo Seco, no condado de Monterey, este é um vinho rico e bem arredondado com caráter grenache pronunciado, que lembra melão Cavaillon e balas de manteiga.

Le Cigare Blanc Réserve 2010, Beeswax Vineyard ($ 50). Envelhecido em bonbonne por um ano e meio, esta mistura combina grenache blanc e roussanne em algo mais próximo da mesma quantidade (56-44). Pelo menos tão rico quanto o engarrafamento normal, tem um caráter um pouco mais floral e, embora mais velho, tem um sabor mais vivo e um pouco mais fresco. Uma boa acidez ajuda a definir a riqueza.

2008 Le Cigare Volante en Demi-Muid ($ 45). Os '08 Cigare Volants são misturas de grenache noir (45 por cento), syrah (30 por cento), mourvèdre (13 por cento), cinsault (7 por cento) e carignane (5 por cento), extraídos de seis vinhedos diferentes, um deles biodinâmico e o outro em transição para o mesmo. De cor escura e médio-rico no corpo, este é um vinho terroso e picante com bastante carvalho e tanino suficiente para deixá-lo sentado.

Le Cigare Volante en Foudre 2008 ($ 45). Ligeiramente mais claro que o Demi-Muid, com sugestões de menta e alecrim no nariz e um caráter complexo e surpreendentemente macio no palato, com um final levemente ácido e mineral. Provando isso contra o Demi-Muid, eu poderia suspeitar que o primeiro era californiano, mas poderia facilmente acreditar que este era francês.


Caminhão Veuve Clicquot, degustação de vinhos Rhone Rangers, animadas quintas-feiras de Terrazza

Veuve Clicquot está lançando uma excursão cross-country em seu caminhão Clicquot Mail, com algumas paradas na área de Los Angeles. O nome do caminhão deve-se à coleção de produtos Clicquot Mail, que inclui um porta-garrafas de champanhe em forma de carta e outro em forma de caixa de correio. A primeira parada será em 4 de setembro no The Beverly Hilton Hotel a partir das 18h. às 21h00 Os hóspedes receberão cartões postais do caminhão para trocá-los por taças de champanhe gratuitas no bar da piscina. Haverá também um jogo de DJ e jumbo Jenga. A segunda parada será no Westlake Inn em 7 de setembro, das 10h00 às 13h00 O caminhão estará oferecendo um brunch com bebidas alcoólicas com champanhe em taça e crepes para o brunch. Beverly Hilton Hotel, 9876 Wilshire Blvd, Beverly Hills, (310) 274-7777 Westlake Inn, 31943 Agoura Rd., Westlake Village, (818) 889-0230, www.veuve-clicquot.com/.

o Rhone Rangers, uma organização sem fins lucrativos focada na promoção dos vinhos varietais do Ródano produzidos nos EUA, está realizando sua oitava degustação de vinhos anual em Vibiana, 9 de setembro. Mais de 50 vinícolas oferecerão mais de 200 vinhos no evento. Os participantes também terão um passeio pelo Redbird, o restaurante do chef Neal Fraser que em breve abrirá dentro da Reitoria em Vibiana. Os ingressos gerais custam US $ 50 e incluem uma degustação a pé a partir das 19h. às 21h00 Os ingressos VIP custam US $ 75 e incluem uma degustação a partir das 18h. às 21h00 A Fraser também preparará pequenos pratos para compra para harmonizar com os vinhos. Os ingressos já estão disponíveis online. 214 S Main St, Los Angeles, (213) 626-1507, www.rhonerangers.org.

Terrazza O lounge dentro do Hotel Casa de Mar em Santa Monica está inaugurando uma nova hora do espírito em 4 de setembro. As Quintas-feiras Espirituosas acontecerão todas as quintas-feiras das 18h às 21h. e inclui uma série rotativa de embaixadores espirituais com mixologistas, vinicultores e muito mais. Os embaixadores estarão disponíveis para oferecer degustações e conversar com os convidados sobre suas bebidas em destaque, incluindo vinhos de boutique, coquetéis especiais, cerveja artesanal, etc. Para cada bebida apresentada na hora de bebidas alcoólicas pedida, o chef do Terrazza enviará um pequeno prato de cortesia. As próximas bebidas apresentadas na hora do espírito incluem Ilegal Mezcal em 4 de setembro, licores exclusivos Art in the Age 11 de setembro, Tequila Ocho em 18 de setembro e Chareau, um licor de aloe fabricado na Califórnia em 25 de setembro. 1910 Ocean Way, Santa Monica, (310) 430-7144, www.bytheblueseasantamonica.com/.

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Nakedwines.com: Financiamento coletivo de vinhos indie do jeito Kickstarter

Por meio do Kickstarter e do Indiegogo, as pessoas estão encontrando projetos, novos produtos e filmes para financiar por meio de crowdsourcing. Agora, relata a KGO-TV em San Francisco, os produtores de vinho novatos podem tirar proveito do financiamento crowdsourced através da NakedWines.com. “Agora, a Bay Area está vendo a ascensão de produtores de vinho independentes. Como tantos outros empreendedores, eles estão recorrendo ao financiamento coletivo para decolar. ”

Sem garrafas extravagantes. Tampas de rosca em vez de rolhas. Etiquetas? Meh.

“Colocamos o dinheiro na garrafa”, diz Rowan Gormley, fundador da NakedWines.com, que também tem um site britânico e outro australiano. A empresa financia basicamente vinicultores independentes para fazer vinhos exclusivos para seus clientes. NakedWines compra as uvas. O enólogo faz o vinho. E a NakedWines vende o vinho por meio de seu site para seus 175.000 clientes.

Os investidores anjos investem US $ 40 por mês em uma conta da NakedWines em apoio aos produtores de vinho. Esses $ 40 podem ser gastos em qualquer vinho no site, a qualquer hora - mas a grande vantagem é que, embora qualquer pessoa possa comprar vinho da NakedWines, os Angels podem comprá-los no atacado. Isso significa que um Chardonnay que é vendido por $ 19,99 custa um Angel apenas $ 11,99. Pedido mínimo, seis garrafas. Para pedidos acima de $ 100, o frete é grátis (caso contrário, $ 9,99).

Claro, como o site é altamente social, os clientes avaliam os produtores de vinho e, em geral, são poéticos (ou não) sobre os vinhos que compraram e consumiram.

Alguns dos produtores de vinho mais bem avaliados agora? Robin Langton, “policial do esquadrão antidrogas do Reino Unido que se tornou enólogo premiado da Califórnia”, que trabalhou na Patz & amp Hall Wine Co. e na Calera Wine Co., entre outras, e está fazendo um Lodi Chardonnay e um Zinfandel do Vale de Sonoma. Há também Matt Iaconis, "cientista de foguetes que virou enólogo", que está oferecendo um California Moscato e um Napa Valley Chardonnay.

E vejam só, Randall Grahm de Bonny Doon, "o icônico Rhone Ranger", aparece no NakedWines com 701 seguidores. Sim, assim como no Instagram ou Twitter ou em qualquer outro site de mídia social, você pode “seguir” vinicultores que lhe interessam. Porém, raramente você pode seguir alguém como Graham, que teve um asteróide com o nome dele.

Isso pode ficar bem próximo e pessoal com os comentários. (Sim, também há comentários de membros. “Terrível!” Re Graham's 2012 “The (G) renache Spot Central Coast”, 77% dos 75 compradores comprariam novamente. Ouch. Os comentários incluem “Nada mal. Prefiro Táxis. ”E“ Meu marido, que 'despreza' os tintos, gostou bastante disso! Ou “Todos os meus amigos vinhos pesados ​​gostaram”.


Ataque dos Drones

O burburinho começa muito antes do primeiro gole hoje em dia, à medida que drones circulam pelos vinhedos para resolver uma variedade de preocupações. A análise de safras aéreas, antes feita por caros sobrevoos de aviões, pode avaliar 1.000 acres em um dia e é a oferta de serviço dominante para empresas como a PrecisionHawk. Outra empresa, a Hawk Aerial, possui drones que usam câmeras multiespectrais para avaliar o vigor da videira e a variabilidade da maturação, criando “mapas de vigor” a partir das descobertas. O equipamento da VineView analisa pressões de doenças de cima, enquanto o helicóptero RMAX da Yamaha pode pulverizar fungicida de maneira mais eficiente. Até mesmo o Rhone Ranger original, John Alban, fundador da Alban Vineyards em Edna Valley, na Califórnia, voa em drones que projetam gritos de falcão para assustar os pássaros.

Revele a tecnologia

Chamisal Vineyards 2016 Morrito Pinot Noir (Edna Valley) $ 100, 96 pontos. Este engarrafamento de um bloco de encosta é poderoso, chama a atenção e deliciosamente equilibrado. Aromas de ameixa cristalizada e cereja preta exótica se encontram com montes de flores vermelhas e roxas no nariz. O paladar mostra impacto e profundidade, oferecendo sabores ácidos de frutas vermelhas saudáveis ​​e especiarias de anis estrelado escuro.


One Winemaker & # 8217s Quixotic Quest To Save California & # 8217s Wine Industry From Climate Change

Foto de Christy Jarvis

Outros produtores de vinho o respeitam. Bebedores de vinho de todos os níveis conhecem suas marcas. Os jornalistas o amam. Mas o enólogo Randall Grahm, de Bonny Doon Vineyard, não precisa de nada disso.

Depois de mais de 40 anos no setor, Graham manteve sua reputação de quebrar o molde. Ele fala como um filósofo com a alma de um cientista, mas é igualmente provável que tenhamos confundido os dois. Ele perseguiu o Pinot Noir perfeito, deteve a 27ª maior empresa de vinhos dos EUA (o que é realmente um grande negócio) e defendeu o uso de uvas varietais Rhône na Califórnia. O último, junto com sua reputação de ir contra a corrente, rendeu-lhe o apelido de “Ranger Rhône”.

Atualmente, ele está montando um cavalo diferente. Agora bem em seus 60 anos, o mais novo projeto de Grahm se afasta ainda mais da produção de vinho convencional do que qualquer coisa até este ponto. Normalmente, os produtores de vinho da Califórnia compram porta-enxertos de um tipo específico de videira da Europa. Eles então o enxertam nas vinhas existentes e cultivam as uvas.

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O mundo não precisa de uma cópia de nada, o que o mundo precisa é algo original.

O objetivo da maioria dos vinicultores da Califórnia é fazer vinhos com gosto do essencial Pinot Noir, Syrah ou Grenache. Trabalhar dentro dessas restrições levou Grahm à percepção de que "essencialmente todos os esforços para replicar um vinho varietal no Novo Mundo estão essencialmente condenados - ou Dooned, se você preferir - a um tipo de mediocridade ou eu-e-ness ou derivatividade", ele diz. “Eles são cópias essencialmente boas ou defeituosas de um paradigma do Velho Mundo que já existe em uma forma mais perfeita.”

Então, o que a Europa faz de diferente? Como os diferentes tipos de uvas são originários de regiões vinícolas, eles se esforçam para cultivar diferenças sutis de sabor que vêm do solo. “[Os enólogos europeus] podem produzir um vinho de incrível profundidade, complexidade e nuance que é muito satisfatório para consumir e experimentar”, diz ele. “Eles tiveram séculos de iteração, observação e refinamento.”

O projeto

Em vez de se concentrar na criação de um grande vinho por meio de pura força de vontade (a vin d'effort , como diriam os franceses), ele quer criar um vinho do lugar ( vin de terroir ) Embora alguns produtores de vinho argumentem que todo vinho feito na Califórnia tem terroir, Grahm discorda. “É tudo uma questão de descobrir as qualidades estranhas de nuances que tornam este lugar distinto. É tentar descobrir o que este lugar tem a dizer ”, diz ele.

“O mundo não precisa de uma cópia de nada”, diz ele. “O que o mundo precisa é de algo original.” Sua tela para a busca de um vinho verdadeiramente único é Popelouchum, um trecho de 280 acres de terra bela e acidentada nos arredores de San Juan Bautista, CA. Embora o local receba menos de 33 centímetros de chuva por ano, para Grahm parecia perfeito.

Popelouchom, Foto de Ryan Woodhouse

Pronunciado “poh-puh-lou-shoom”, o nome foi dado à terra pelos nativos Ohlone. Seu significado secundário, “paraíso”, é exatamente o que Grahm vê. “Os nativos americanos e vários outros povos indígenas acreditavam que os lugares têm uma alma e uma história e uma história únicas para contar”, diz ele. “Todo este exercício é uma tentativa de tentar descobrir o que este lugar tem a dizer.”

Para fazer isso, ele está tentando criar um vinho que capte o espírito de Popelouchum - com falta de água e tudo. Como parte do projeto, ele fará o cruzamento de 10.000 novas variedades de uvas para testar em Popelouchum. Embora ele tenha escolhido o número ao acaso - e não tenha definido um método para produzir as variedades de uvas - esta etapa do processo por si só levará várias décadas para ser concluída. “Não tenho um número infinito de anos pela frente para ver este projeto se concretizar”, diz ele. “O tempo é definitivamente essencial.”

Esta etapa enfrentará desafios em ambas as extremidades: o que cada planta-mãe contribui para a descendência ainda é amplamente desconhecido. Depois que as cepas forem cruzadas, elas serão plantadas como sementes, o que é muito mais difícil do que enxertar porta-enxerto.

Depois de plantados, não há garantia de que sobreviverão. Se o fizerem, não há garantia de que farão bons vinhos. Nas palavras de Grahm, o processo é "mais arte do que ciência". Embora o resultado possa ser “um vinho completamente novo, estranho e estranho que nunca existiu antes”, seria apenas um subproduto do objetivo maior.

É realmente pensar na fazenda como um organismo completo e trabalhar em atividades que tornem a fazenda o mais próximo possível de um sistema fechado, para que você não precise trazer insumos externos ou minimizar seus insumos externos.

Com algumas previsões para a seca na Califórnia alertando que só vai piorar, Grahm está tentando criar uvas que sejam resistentes à seca e à doença de Pierce. Uma vez que serão cultivadas sem irrigação em terras que recebem muito pouca chuva, as uvas que sobrevivem podem fornecer um recurso valioso para futuros produtores.

“Estamos tentando identificar e criar variedades de uva verdadeiramente mais sustentáveis ​​para o futuro do ponto de vista da resistência a doenças, tolerância à seca, tolerância ao calor”, diz ele. “Também estamos tentando criar um modelo mais sustentável para o futuro.”

A abordagem

Parte do modelo é encontrar maneiras novas (ou realmente antigas) de reduzir a quantidade de água necessária para cultivar. A sua opção pela agricultura sem irrigação, prática secular conhecida como sequeiro, faz parte da sua tentativa de cultivar a uva “de forma a transmitir um forte sentido das características do solo”. Esta técnica é amplamente praticada - e em alguns lugares, legalmente exigida - para o cultivo de uvas para vinho na Europa.

“Você não quer irrigar o vinhedo por gotejamento porque isso leva a menos expressão das características do solo”, diz ele. “Qualquer coisa que incentive uma ecologia de solo vibrante parece ser um amplificador de terroir. As várias microflora e fungos simbióticos nas raízes trazem o micronutriente para as plantas e intensificam as características do solo. ”

Não tenho certeza se a luz se apagou totalmente ou se é uma loucura ou um sistema totalmente delirante que comecei a subscrever.

Junto com a agricultura de sequeiro, a abordagem de Grahm para o cultivo de uvas em Popelouchum é uma mistura de técnicas modernas e tradicionais. É sua esperança que encontrar a combinação certa de técnicas agrícolas forneça uma espécie de roteiro para vinicultores que trabalham em condições de seca. “Como a agricultura de sequeiro / irrigação mínima limita a produção agrícola, o modelo pode funcionar apenas para vinhos mais caros ou para locais onde os custos da terra são muito baixos ou considerados custos irrecuperáveis”, diz ele. “Isso realmente não descreve muito da Califórnia.”

Para preservar a água, ele usará um novo aditivo natural para o solo chamado biochar. “Biochar é essencialmente carvão ativado misturado com composto e pode curar ou ser condicionado ao longo de algum período de tempo”, diz Grahm. Depois de misturado ao solo, aumenta a capacidade de retenção de água em até 35 por cento, parece aumentar a vida útil do produto e pode absorver dióxido de carbono atmosférico por vários milhares de anos.

Foto de Crystal Shen

Ele também está incorporando alguns aspectos da biodinâmica, uma escola de pensamento que "pode ​​ser considerada como sendo homeopatia vitícola ou agrícola", diz ele. Uma parte dessa prática é o calendário biodinâmico, ou a crença de que diferentes partes da planta estão ativas em momentos diferentes. Outra são as preparações biodinâmicas, que incluem a aplicação de pequenas quantidades de material que são borrifadas na planta ou no solo “para essencialmente estimular ou despertar as plantas”, diz ele.

O último elemento é o mais filosófico. “É realmente pensar na fazenda como um organismo completo”, diz ele, & # 8220 e trabalhar em atividades que tornam a fazenda o mais próximo possível de um sistema fechado, para que você não precise trazer insumos externos ou minimizar seus entradas. ”

Muitas outras partes do projeto têm a mesma mistura da velha e da nova escola. No início deste ano, Grahm montou uma campanha bem-sucedida no Indiegogo para levantar uma primeira onda de financiamento. Apesar do sucesso, ele pretende eventualmente incorporar a Popelouchum como uma organização sem fins lucrativos. “Acho que vai ser uma forma mais produtiva de conseguir a magnitude dos fundos necessários para a implementação do projeto”, diz ele.

Legado

“Como dizemos, essa coisa toda é mais fácil de falar do que Doon”, diz ele. “Mais uma vez, não tenho certeza se a luz se acendeu totalmente ou se é uma loucura ou um sistema totalmente delirante que comecei a subscrever.”

Foto de Sara Remington

Jim Clendenen, um amigo de Grahm e a mente por trás de Au Bon Climat, acredita que o que Grahm está buscando neste projeto é um legado duradouro. “No longo prazo, pode ser uma coisa muito valiosa”, diz Clendenen. “Eu não sei o que ele vai conseguir. Isso será muito interessante de ver. Ele está obviamente emocionado com a ideia, e é isso que a torna uma ideia emocionante. ”

“Acho que [Popelouchum] o ocupará pelo resto de sua vida”, diz Clendenen. “É tão viável quanto ele acredita que seja. As chances de ele ter sucesso em um projeto como este [são] certamente melhores do que qualquer outra pessoa. ”


1. Associação do Wine of the Month Club® Classic Series

Este é o clube que começou tudo - quero dizer, realmente começou "vinho à sua porta". A característica fundamental do CLUBE VINHO DO MÊS ™ Original é a Série Clássica.

Todos os meses provo mais de 400 vinhos. Por meio de degustações comerciais, visitas de enólogos, sessões de degustação internas e muitos outros locais, eu seleciono os dois vinhos que serão apresentados nas seleções daquele mês. Trabalhando na loja de vinhos do meu pai nos anos 70, eu costumava ensacar e preparar os vinhos todas as terças-feiras para degustação. e essa é a tradição ainda - degustação na terça-feira.

Eu qualifico cada vinho por sua representação do que deveria ser. Em outras palavras, um Cabernet Sauvignon do Condado de Sonoma deve ser distintamente diferente daquele da mesma uva e safra da Argentina.

Cada mês você receberá duas safras de vinho (garrafas cheias de 750ml). O envio padrão inclui um vinho tinto e um vinho branco. Ou escolha vinho tinto ou vinho branco apenas. Você também pode optar por remessas com chegada mensal, bimestral ou trimestral, cada uma escolhida por sua qualidade e valor. Posso dizer que dos 400 vinhos que provo mensalmente, apenas 15% são aprovados para possíveis seleções do clube e, então, apenas 1% os torna como seleções.

Por causa de nossa experiência no setor e nossa boa reputação com vinícolas, somos procurados principalmente por vinícolas menores e menos conhecidas para apresentar seus vinhos. Afinal, você não precisa de mim para encontrar vinhos Robert Mondavi ou Beringer!

Cada remessa é acompanhada por nosso boletim informativo resumido, A Sala de Degustação: um boletim informativo de 24 páginas repleto de informações para o degustador de vinhos novato e experiente. Inclui a história da vinícola e do enólogo, receitas, sugestões de adega, sugestões de serviço e anedotas de vinho para compartilhar.

Junte-se a mim nesta jornada maravilhosa pelos vinhedos da Califórnia e pelo mundo, na sua própria casa. Muitos membros guardam as seleções de cada mês para um jantar mensal com amigos. Experimente e você estará no seu caminho.

Esses vinhos representam um grande valor e são comparáveis ​​aos vinhos que você pode ver em sua loja de vinhos local por US $ 20,00 a US $ 25,00. As assinaturas mensais de vinho nunca ultrapassam US $ 24,96 por mês para 2 garrafas, mais frete e impostos aplicáveis.


Vinhos do Ródano em uma encruzilhada

Em maio, John Alban e Vicki Carroll, diretores do Hospice du Rhone, a celebração mundial dos vinhos varietais do Ródano, divulgaram um comunicado à imprensa. Tudo começou com gratidão aos apoiadores do evento de três dias, realizado anualmente em Paso Robles, seguido por um breve catálogo de memórias, realizações e marcos.

Então, no quarto parágrafo, em um caso clássico de enterrar o chumbo, eles lançaram esta bomba: "À medida que avançamos, estaremos interrompendo nosso evento de três dias em Paso Robles."

O anúncio foi um choque para os fãs do evento, muitos dos quais fizeram da estada anual de primavera em Paso uma peregrinação. Embora celebrações menores do hospício possam ser realizadas em outro lugar, é improvável que acalmem a percepção de que um evento que milhares de aficionados compareceram ao longo dos anos repentinamente tornou-se história - e que, sem o conhecimento dos participantes do evento menos de um mês antes, o 20º hospício foi o último.

"Sempre quisemos seguir em frente", diz Alban, "mas chegamos a um ponto em que sentimos que o mesmo evento no mesmo formato não é um progresso. Acredito que (crítico de vinhos) Bob Parker uma vez se referiu ao evento como uma 'orgia'. Mas acho que alguns de nós estão prontos para um relacionamento monogâmico. "

Tudo isso pode ser verdade. Mas é difícil não interpretar esse desenvolvimento como o último revés para a americana Syrah, a variedade que lidera a categoria do Rhône em produção e área plantada com vinhedos e que, na última década, experimentou uma reversão dramática da sorte entre os consumidores americanos. Raramente, se é que alguma vez, uma uva é capaz de mais do que uma emoção ocasional que encontra tamanha indiferença no mercado.

Tendo desempenhado um papel fundamental no estabelecimento de um universo alternativo no mercado de vinho americano, a Syrah e outras engarrafadoras Rhone estão em uma difícil encruzilhada - combatendo as vendas estáveis ​​e competindo no mercado principal, pois seu valor relativo, variedade estilística e exclusividade são questionadas. O fim do Hospice parece ser apenas mais um sintoma desse mal-estar.

O Hospice du Rhone cresceu a partir de uma entidade de marketing frouxa chamada Viognier Guild, fundada por Mat Garretson no início dos anos 1990 para canalizar seu amor recém-descoberto por vinhos feitos com Viognier, a exótica uva branca do Northern Rhone.

A Guilda foi abraçada pelo então maior produtor único da Viognier, John Alban, que se tornou um co-fundador honorário. Garretson organizou a primeira degustação exclusivamente Viognier em Clermont, Geórgia, em 1993. Vinte e duas pessoas compareceram, três a menos do que o número de vinhos servidos. Foi um dos eventos do vinho mais absurdos da história dos eventos do vinho - uma celebração absolutamente quixotesca de uma variedade de uva que poucos tinham ouvido falar, muito menos provado, e quase ninguém sabia pronunciar corretamente.

Garretson, que acabou fundando uma vinícola em Paso Robles, provou ser um showman ingênuo para o movimento do Ródano americano. Ele pode ser mais lembrado por instigar o Rhone 'n' Bowl, um torneio anual de boliche que deu início ao Hospice.

À medida que os vinhos ao estilo do Ródano americano encontravam um equilíbrio, a Guilda Viognier rapidamente abraçou todo o panteão do Ródano. No final da década de 1990, mudou seu nome para Hospice du Rhone e encontrou um lar no Paso Robles Mid-State Fairgrounds. Em menos de uma década, Garretson e Alban tornaram o evento um fenômeno global, persuadindo um número impressionante de produtores de variedades do Ródano de todos os cantos do mundo a vir para a Costa Central.

Entre esta classe de vinhos, alternativas para variedades sóbrias como Cabernet Sauvignon e Chardonnay, Syrah estava prestes a atrair mais atenção na Califórnia, não menos porque as plantações dispararam na década de 1990, quando os produtores enfrentaram outra ameaça da filoxera do piolho da videira. Eles aproveitaram a oportunidade para plantar algo diferente e aproveitar a vibração antiestabelecimento que as variedades do Ródano incorporavam.

"Sabe, você está tentando encontrar esse nicho", diz Garretson, "algo que chame a atenção para sua vinícola, e as variedades do Ródano ficaram por um tempo. Mas o mercado foi inundado."

Realmente inundado. À medida que milhares de hectares de vinhedos entraram em produção, muitos perto de Paso Robles, o status da Syrah da Califórnia passou de heterodoxo para popular. E como a maioria dos vinhos da época do crítico Robert Parker, o estilo predominante tornou-se mais maduro, mais pesado, mais frutífero, em alinhamento com seus supostos gostos.

Marcas que encontraram seu favor - Saxum, Alban, Sine Qua Non - atraíram ainda mais aspirantes à categoria que preferiam fazer vinhos de tamanho e peso.

Nas degustações do Hospice nos últimos anos, tem sido cada vez mais difícil ver a floresta por causa das árvores entre as vinícolas americanas. A enxurrada de Syrah levou a uma enxurrada de marcas virtualmente indistinguíveis umas das outras, mesa após mesa competindo pela atenção de uma multidão de dentes roxos principalmente interessada em obter uma gota preciosa de alguma raridade cult.

Além disso, à medida que a Syrah americana perdia seu apelo de outsider e entrava no mercado, os bebedores de vinho pareciam perplexos com a variedade estilística da categoria: Qual deveria ser o gosto da Syrah americana? Era para ser etéreo, exótico e selvagem, como muitos engarrafamentos do Ródano francês, ou exuberante, maduro e hedonista, como o Shiraz australiano?


Quatro dias de Rhône

La Tablée New York é um novo evento que celebra os vinhos do Vale do Ródano.

O sommelier Daniel Johnnes - que por muitos anos dirigiu o La Paulée, um evento multifacetado que cobre os vinhos da Borgonha com degustações, seminários e refeições - está fazendo o mesmo com os vinhos do Ródano com La Tablée. O evento, de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, inclui uma degustação de três horas (aberta ao público por US $ 150) em 2 de fevereiro. Naquela noite, um jantar de US $ 525 será preparado por Daniel Boulud, Frank Castronovo e Frank Falcinelli, entre outros copos, serão preenchidos com vinhos Rhône, servidos por enólogos, e também vinhos que os participantes trazem para compartilhar.


A fabricação de um vinho de 100 pontos: um tinto californiano com profundidade e elegância

Foi uma degustação às cegas, como todas as degustações de Entusiasta do Vinho avaliações. Eu sabia apenas que os sete vinhos à minha frente eram Syrahs da Califórnia recém-lançados de regiões que cubro como editora colaboradora. As garrafas podem ter sido feitas de uvas cultivadas nos condados de Mendocino ou Lake, Lodi, Sierra Foothills, Livermore Valley ou em qualquer lugar do Central Valley.

Quando a degustação começou, eu não tinha ideia de que uma garrafa mereceria a primeira classificação de 100 pontos que dei desde o início da avaliação desses vinhos para Entusiasta do Vinho em 2014.

Minha assistente preparou a degustação. As garrafas selecionadas são escondidas em sacos, as cápsulas são removidas, abertas e colocadas em uma fileira de copos. Conforme a degustação continuou, eu digitei notas. Logo ficou claro que aquele era um ótimo vôo.

As notas atribuídas foram 90, 89 e 94. Os vinhos tornaram-se mais concentrados, mais estruturados e mais impressionantes. Uma garrafa obteve 98, que empatou com a classificação mais alta que já dei.

O vinho seguinte foi, incrivelmente, ainda melhor: na cor escura, fantasticamente aromático, enchendo a boca e profundo no jeito clássico de Syrah. Apresentava sabores profusos de frutas silvestres, caça e especiarias envoltos em taninos finos.

Foi uma espécie de epifania. Eu estava exultante, mas engajado em um debate interno. Uma revisão detalhada e efusiva já estava em andamento. Mas para a pontuação, um 99 foi o suficiente? Ou atingiu o nível de um vinho perfeito com 100 pontos?

Mentalmente, revisei o checklist do que se busca em um ótimo vinho: concentração, profundidade, camadas, cremosidade, equilíbrio, finura e estrutura que podem favorecer o envelhecimento. Este vinho tinha tudo isso.

A decisão acabou se resumindo a esta: eu não conseguia pensar em nada que faltasse ao vinho. Parecia cumprir todos os desejos ou expectativas que alguém poderia ter por um Syrah, não importando de onde as uvas vieram. Na minha opinião, como alguém que passou décadas revisando vinhos, ela atingiu o auge da qualidade.

Digitei 1-0-0 em minhas anotações e cliquei em salvar. Então tirei a garrafa da sacola. Foi a safra 2016 de um vinho conhecido: Domaine de la Terre Rouge Ascent Syrah da Sierra Foothills American Viticultural Area (AVA). A vinícola engarrafou apenas 400 caixas (4.800 garrafas) desse vinho de $ 90.

Terre Rouge 2016 Ascent Syrah / Foto de Larry Angier da Image West Photography

Ah! Faz todo o sentido. A Terre Rouge usa seus melhores barris de Syrah de diferentes locais de vinhedos para criar o Ascent. O engarrafamento sempre esteve perto do topo das minhas avaliações anuais de Foothills. E envelhece lindamente.

O que tornou este vintage especial?

Bill Easton e Jane O & # 8217Riordan fundou a Terre Rouge em 1985. Bill há muito tempo é um enólogo líder no condado de Amador, onde a Terre Rouge e a Easton Wines estão sediadas. Como um dos Rhône Rangers originais da Califórnia, ele começou a fazer vinho a partir de variedades nativas do Vale do Rhône na França, mas cultivadas nas encostas graníticas e vulcânicas da Sierra Nevada em elevações de até 3.000 pés, bastante altas para uvas viníferas. Seus vinhos figuram nas listas anuais dos 100 melhores Entusiasta do Vinho bem como outras publicações.

Terre Rouge 2016 Ascent Syrah (Sierra Foothills) $ 90, 100 pontos. Este é um vinho grandioso e digno de uma idade, do enólogo consistentemente estelar Bill Easton. Ele oferece sabores de ameixa defumada, carne seca e compota de amoras silvestres envoltos em uma estrutura aveludada de taninos superfinos e uma sensação completa, enquanto elementos de especiarias mais leves e intrincados se estendem desde o primeiro sopro até o final persistente. Melhor de 2026–2036. Seleção de adega.

Easton não conseguia identificar o que havia de diferente na Ascent 2016. Foi o último ano de uma seca de seis anos na Califórnia, mas os vinhedos receberam quase 40 polegadas de chuva durante o inverno e a primavera anteriores. The vines produced a normal to below normal-sized crop, usually a positive sign for potential quality. Harvest came one to two weeks earlier than average, which avoided any early fall rains, also a positive.

Simply put, it was a great year.

The exact vineyard sources for Ascent in any vintage are a secret, says Easton. He adds that there was nothing very unusual about the mix or the winemaking. He produced the limited-quantity blend based on his sense of taste and long experience as a winemaker, backed by lab tests.

A Terre Rouge vineyard in the Sierra Foothills/Photo courtesy of Terre Rouge

Easton paid special attention to the aromatics, balance, tannins and finish. The blend was aged in French oak barrels, mostly new ones, made of three-year seasoned oak staves.

No miraculous twist occurred in 2016 in the vineyards or winery. But the reason the wine turned out so special is not really a mystery. Easton and his team took a grape variety well suited to a particular terroir, harvested it from tried-and-true upland vineyard properties, fermented, blended and aged it carefully according to strategies and practices refined over many years.

It wasn’t magic. What made the 2016 Ascent a 100-point wine was a near-perfect growing season, an exceptional wine region and a winemaker at the top of his game.


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