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O Chef Berganza de Andanada traz a Espanha para a James Beard House

O Chef Berganza de Andanada traz a Espanha para a James Beard House

A Fundação James Beard convidou AndanadaManuel Berganza vai cozinhar na histórica James Beard House em Greenwich Village em 30 de julho, e o chef executivo aceitou o desafio. Para o seu "Jantar dos amantes do vinho espanhol", o chef elaborou um menu especial de cinco pratos, com combinações de vinhos da vinícola Tobelos e Enate.

Chef Berganza, que ganhou duas estrelas Michelin no Madrid's Sergi Arola Gastro e encenado no famoso Chicago's Alinea, oferece sua interpretação moderna da culinária espanhola no Andanada do Upper West Side. “Sabe, trabalho na Arola há nove anos. Meu estilo pessoal vem da Arola, mas o que aprendi na Alinea é a paixão, a organização e o bom trabalho. É incrível como eles empurram a paixão que têm ”, disse ele ao The Daily Meal. A paixão de Berganza se mostra por meio de sua abordagem moderna da culinária espanhola e sua ênfase em sabores puros e refrescantes.

A noite começou com uma caminhada pela cozinha da Beard House até a recepção com canapés no jardim, onde a equipe do Andanada serviu canapés. o patatas con olivas y boquerones Combinava jantares finos com um toque de comida casual, com azeitonas esferificadas e anchovas marinadas, cobertas com batatas fritas esfareladas. O foie gras torchon e ratatouille na torrada de arroz tinha uma textura cremosa com um toque de especiarias, tornando-o um favorito entre os convidados.

O jantar começou no segundo andar, e eu sentei em uma mesa de frente para uma parede cor de carmesim forrada com estantes de livros. As luzes fracas e a lareira davam ao ambiente um ambiente aconchegante, e eu podia imaginar James Beard desfrutando de um ou dois livros no que agora é uma sala de jantar para os hóspedes experimentarem comida preparada por chefs de todo o mundo.

Cada prato era leve, bem proporcionado e cronometrado para que os comensais tivessem apetite para antecipar o próximo prato. O gaspacho Andaluz foi cravejado com legumes frescos e um pedaço de caranguejo do qual eu queria mais. A flor de abóbora recheada, o próximo prato, estava cheia de Ajo Blanco espuma e, por baixo, um foie gras tartare marinado que capturou o delicado sabor do fígado sem ser muito rico. Pedaços de amêndoa adicionaram uma textura crocante ao tártaro e foram um aceno inteligente para a espuma com sabor de amêndoa.

Sao Pedro pargo com arroz cremoso Iberico foi talvez o destaque da refeição, embora uma pele de peixe crocante teria adicionado mais textura. O presunto ibérico, que repousava sobre o arroz, envolvia uma espuma que se fundia com o sabor do peixe. Feijão, que estava embalado com sabor caldo, escondeu-se debaixo do pargo.

O prato seguinte, filé mignon, foi cozinhado uniformemente, como pode ser visto pelos tenros centros vermelhos, mas não foi servido quente o suficiente. No entanto, o chef gosta de surpreender os clientes com detalhes bem pensados. Uma pitada de sal marinho Maldon sobre o espinafre temperado com mel adicionou uma crocância inesperada e pedaços de pêssego doce de vinha imitaram o formato de uma batata bebê. Tobelos Tempranillo 2008, que foi com o prato de carne e vem da vinícola da família do proprietário da Andanada Alvaro Reinoso em La Rioja, foi o vinho mais elogiado da noite na mesa.

A mousse de chocolate branco com açafrão com frutas vermelhas, como os outros pratos, tinha uma vibração refrescante, mas a sobremesa não satisfez meu desejo por doces. Os pratos anteriores eram leves o suficiente para deixar espaço para os comensais saborearem uma sobremesa mais pesada, e talvez adicionar algo mais amiláceo como migalhas de biscoito teria adicionado mais textura e não nos deixado pensando: “Isso foi ótimo, mas onde está o resto da sobremesa? ” Ainda assim, este prato incorporou com sucesso ingredientes salgados como açafrão e coentro, e a mousse conquistou fãs de chocolate não branco como eu.

Após o jantar, pedimos ao Chef Berganza que descrevesse seu estilo de cozinhar em seis palavras. “Divertido, jovem, sempre melhorando, mudando e real”, disse ele. Mas ele realmente não precisava explicar: a comida falava por si.


Cruise Watch: Windstar Foodie Sailings em 2016, com James Beard Foundation

A Windstar Cruises está em parceria com a James Beard Foundation para oferecer aos hóspedes três cruzeiros temáticos gastronômicos em 2016. Chamado de "The James Beard Foundation Collection", este portfólio de viagens projetado para aficionados por comida e vinho aproximará os hóspedes da Windstar da cultura de seu destino permitindo-lhes experimentar o melhor de cada porto com os sabores da região. Yum.

Cada viagem na coleção da Fundação James Beard incluirá um chef caracterizado por James Beard, que servirá como o embaixador culinário a bordo para os convidados, oferecendo demonstrações culinárias, um prato noturno e amplas oportunidades para interação individual. Uma linha completa de chefs anfitriões e especialistas em vinho associados selecionados para cada cruzeiro será anunciada em janeiro de 2016 em um evento na James Beard House em Nova York.

Os itinerários de 2016 da "James Beard Foundation Collection" da Windstar incluem:

  • Cruzeiro culinário da James Beard Foundation no sul da Espanha e Marrocos: 24 de abril de 2016 - Esta viagem de oito dias a bordo do Wind Surf parte de Lisboa a Barcelona, ​​atracando em Tânger, Marrocos, antes de embarcar na Espanha, com paradas em Málaga, Granada, Cartagena, Ibiza e Tarragona. Tapas espanholas, jamon, tagines marroquinos, tempranillos e riojas são alguns destaques para os hóspedes degustarem junto com o chef anfitrião selecionado por James Beard, que fará duas demonstrações culinárias, um prato noturno e uma viagem a um mercado local ou passeio culinário. Os hóspedes também desfrutarão de cinco sessões de degustação de vinhos regionais de cortesia a bordo de três vinhos regionais com cada jantar, duas excursões em terra temáticas de comida e vinho, um show de Flamenco a bordo e a experiência de um sommelier a bordo, que fará palestras periodicamente sobre vinicultores locais e ofertas especificamente da Espanha .

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Windstar em 2016 para reunir a experiência de três chefs reconhecidos por James Beard com os fantásticos itinerários culinários da linha de cruzeiros pela Espanha, Marrocos e França”, disse Kris Moon, vice-presidente da Fundação James Beard. “Os hóspedes terão a oportunidade especial de desfrutar das delícias culturais desses locais incríveis na companhia de alguns dos chefs mais talentosos do nosso país.”

A Windstar também está doando um cruzeiro para dois como um pacote de leilão silencioso para o JBF Gala: New York City, em novembro de 2015. Além dos participantes do evento, o cruzeiro está disponível para licitação online por meio do evento em 13 de novembro. ainda tempo!


O jamón foi para a Geórgia

Por Maryn McKenna, 18 de abril de 2018 Fotografia de Melissa Golden e Dennis Chamberlin

Mesmo à distância, os porcos pareciam estranhos. Foi difícil vê-los com clareza no início, as fortes chuvas haviam aberto sulcos na estrada de terra que levava ao pasto, e cada vez que o jipe ​​batia no fundo, meus óculos escorregavam pelo nariz. Mas, à medida que avançávamos, a massa de corpos escuros aglomerando-se na cerca e pressionando os fios entraram em foco. Eles não eram como os porcos que eu tinha visto antes - não perolados e robustos como os Yorkshires de commodities cujas costas e barrigas fornecem a maior parte do bacon americano, não robustos e coloridos como os Old Spots Tamworths e Gloucestershire que os fazendeiros focados em herança criam. Em vez disso, esses porcos eram magros e compactos, focinhos longos e rápidos. Uma franja de cerdas pretas brotou entre as orelhas caídas, formando uma gola em volta dos ombros e desceu pelas pernas até cascos estreitos e pontiagudos.

“Eles são porcos espanhóis”, disse Will Harris III, o dono dos animais e do pasto. Ele inclinou para trás a aba de seu Stetson branco e apoiou uma bota no corrimão da cerca. Um leitão mordeu suavemente o dedo do pé. Ele hesitou um minuto, como se não tivesse certeza se deveria compartilhar um segredo, e então acenou com a cabeça como se tivesse tomado uma decisão. Ele me disse: “Vamos fazer presunto ibérico”.

Mais sobre esta história

Harris é um fazendeiro de quarta geração e tem o talento de fazendeiro para fazer previsões ultrajantes - por preços altos, por boas chuvas, por um trator envelhecido aguentando apenas mais um ano - e então praticamente as transformando em realidade. Mesmo assim, o que ele acabou de dizer em sua fala arrastada sibilante foi extraordinário. Estávamos diante de porcos pata negra, ou “pés pretos”, matéria-prima de uma das carnes curadas mais preciosas do mundo - jamón ibérico de bellota, o presunto espanhol caipira, alimentado com bolota e envelhecido a seco - mas estávamos até os joelhos na grama úmida a 100 metros acima do nível do mar no sudoeste da Geórgia, a 4.200 milhas da origem dos porcos nas montanhas do sudoeste da Espanha.

Já se sabe que os alimentos que mais vale a pena celebrar são aqueles que contam uma história, e essa história tem tudo a ver com localização: uma raça que está ligada a um lugar, um pedaço de terra com uma herança, cozinhando, servindo e comendo como o mais próximo possível de onde a narrativa começa. A identidade da White Oak Pastures, a fazenda onde estávamos, está enraizada em uma história como essa, uma propriedade trabalhada por uma família por 152 anos. Mas os porcos que Harris considerava afetuosamente estavam desenrolando uma história diferente, de imigração e adaptação. Harris estava apostando centenas de milhares de dólares, e uma boa parte da reputação da White Oak Pastures, em uma aposta de longa data de que seus porcos estrangeiros poderiam se sair pelo menos tão bem no exílio quanto em casa, e fazer um produto em menos tão delicioso. E talvez mais.

Will Harris III com seus porcos ibéricos nas pastagens de White Oak.

O que veio dos porcos White Oak teria que ser delicioso, porque o presunto que pretendia reproduzir é transcendente. Jamón ibérico de bellota, o mais alto grau de presunto espanhol - de porcos que passam os últimos meses de suas vidas comendo bellotas, ou bolotas - é uma granada escura e doce, com listras de gordura lustrosa que se torna translúcida e começa a derreter assim que começa faz contato com o ar.

A gordura é o segredo da qualidade do presunto e as bolotas são a gênese da gordura. As nozes - tecnicamente, frutas - das espécies de carvalho que crescem no sudoeste da Europa são pobres em carboidratos e ricas em ácido oleico, a mesma gordura monoinsaturada que torna o azeite de oliva saudável. (Os materiais de marketing do presunto ibérico chamam os porcos de “oliveiras nas pernas”.)

Mas são necessárias muitas bolotas para engordar um porco para o abate, e o montículo - a savana parecida com um parque e repleta de árvores onde os porcos passam os últimos meses de suas vidas - é um recurso finito. Os criadores de gado, ovelhas, cabras e suínos compartilham a parte reservada aos porcos cobre cerca de 1.700 milhas quadradas, uma área ligeiramente menor que Delaware, inevitavelmente colocando a fome de uma horda crescente de entusiastas do presunto contra os limites da terra.

Essa demanda e um desejo previsível de reduzir os custos - uma perna intacta de jamón ibérico de bellota pode facilmente custar US $ 1.000 ou mais - levou à diluição. Os porcos de pés escuros de crescimento lento, que datam de relatos históricos da época dos romanos, foram cruzados no século 20 com raças industriais de outras partes da Europa. Em seguida, foram trazidos para dentro de casa e alimentados com ração comercial. Em 2014, o governo espanhol sentiu que era necessário impor controles de qualidade, por meio de uma série de rótulos que indicavam como os porcos eram produzidos: branco para os cruzamentos de menor valor, seguido por rótulos verdes, vermelhos e finalmente pretos para a mais alta qualidade , denotando suínos alimentados apenas com grama e terminados exclusivamente com bolotas. Dos 3 milhões de porcos criados para presunto ibérico especial na Espanha em um ano médio, apenas cerca de 12 por cento produziram bellota, o grau mais precioso.

E então, em 2008, o fundo da economia mundial caiu, e a Espanha foi mais atingida do que a maioria. O apetite por presunto premium diminuiu e, quando as vendas despencaram, os empréstimos bancários que mantinham as fazendas em funcionamento também diminuíram, forçando os fazendeiros a abater ou vender seus rebanhos. Mas alguns fabricantes de presunto, que tinham capital para trás e queriam continuar no negócio de seus pais e avós, começaram a explorar novos mercados e começaram a pressionar o governo espanhol por permissão para enviar suínos ibéricos para fora do país pela primeira vez.

Isso era arriscado. A Espanha nunca havia buscado o tipo de restrição de “denominação de origem protegida” pela qual a União Europeia protege a identidade e a qualidade do produto. O frango Bresse de pés azuis da França e o champanhe têm DOP, por exemplo, assim como o Parmigiano-Reggiano da Itália, mas o jamón ibérico não. Assim que os porcos saíssem do país, o nome e a reputação do presunto ibérico estariam em jogo, protegidos apenas pela qualidade da paisagem em que os porcos pousavam e pela integridade dos agricultores que optaram por criá-los.

Na cidade de Alburquerque, no sudoeste da Espanha, a equipe pai e filho de Jaime e Kurt Oriol percebeu a oportunidade que tinha pela frente. Eles sentiram que o mercado americano responderia ao presunto ibérico, se houvesse uma chance. (Eles não estavam sozinhos nesses vários meses antes dos Oriols, um grupo de investidores espanhóis estabeleceu seu próprio projeto de suínos ibéricos, chamado Acornseekers, no Texas.) Nunca houve muito mercado nos EUA, porque o USDA faz objeções à regulamentação dos matadouros espanhóis e as preocupações com as doenças dos suínos mantiveram o presunto ibérico fora do país até 2008. A carne curada era pouco conhecida nos Estados Unidos, exceto por chefs e viajantes, sem a torcida que o prosciutto e o guanciale possuem.

“Achamos que deveria haver um mercado maior para o presunto ibérico aqui”, disse-me Kurt, o jovem Oriol, que mora em Nova York. “Então, saímos em um tour, conversando com as pessoas e visitando fazendas, para ver se poderíamos encontrar alguém compatível.” Eles viajaram pelo meio-oeste, visitaram a Califórnia e, então, por recomendação de um fazendeiro que criava carne bovina alimentada com capim, desviaram para a Geórgia. “Viemos para White Oak”, disse Kurt, “e então, embora tivéssemos mais alguns lugares para ir, cancelamos o resto da turnê”.

“Will entendeu perfeitamente, desde o início, qual era a ideia”, disse Jaime, o patriarca de cabelos brancos e entusiasmo. A visão que os Oriols desenvolveram para Harris era simples, senão fácil: eles trariam reprodutores de ibéricos puros da Espanha e Harris os criaria, com as duas famílias dividindo a propriedade, as despesas e os lucros. O objetivo seria produzir jamón ibérico - ou pelo menos o mais próximo possível do original.

Harris aceitou, e o grupo apelidou o empreendimento Pastagens Ibéricas. Em janeiro de 2015, após meses de quarentena em ambos os lados do Atlântico, 24 jovens fêmeas não criadas e seis javalis dentuços e de aparência selvagem chegaram às florestas do sul da Geórgia.

White Oak Pastures fica logo ao sul de Bluffton, Geórgia, um ponto de cem pessoas que já foi uma próspera cidade mercantil, agora habitada principalmente por empregados agrícolas. A fazenda foi fundada em 1866 por James Edward Harris, um ex-oficial de cavalaria confederado. Seu filho, Will Carter Harris, expandiu a propriedade de subsistência em um negócio pequeno, mas lucrativo, criando gado, porcos e galinhas que ele abateu à mão e transportou para o armazém geral em uma carroça puxada por uma mula. A próxima geração, Will Bell Harris, transformou a propriedade de uso misto em uma moderna operação de criação de bezerros, implantando as conquistas pós-Segunda Guerra Mundial de antibióticos agrícolas e hormônios sintéticos e confiando na tecnologia agrícola como o caminho para o sucesso.

Os porcos ibéricos jovens comem um suplemento alimentar, além de pastar em pastagens de carvalho branco.

Will Harris III esperava continuar esse legado. Ele se formou em agricultura pela Universidade da Geórgia e voltou para casa planejando expandir a monocultura de vacas de sua família e a monocultura de grama mantida por herbicida que mantinha as vacas crescendo. E então, em seus 40 anos, ele mudou de ideia. Ele parou de usar antibióticos e hormônios, parou de pulverizar seus campos com herbicida e soltou suas vacas para pastar nas gramas nativas. Ele acrescentou ovelhas para comer as plantas que o gado desprezava, galinhas para arranhar o esterco que os ruminantes deixaram para trás e cabras e porcos para limpar a vegetação rasteira para que as vacas pudessem entrar em novos campos.

Cerca de 25 anos após sua reforma - durante a qual Harris e seus funcionários aprenderam a triturar ossos de gado para fertilizar, reaproveitar água de enxágue de matadouro para irrigação, fazer peles de animais de estimação e cultivar larvas de insetos para alimentação de galinhas em tonéis de vísceras descartadas - White Oak Pastures é agora a maior propriedade orgânica certificada no Sudeste, abrangendo cerca de 3.000 acres. A fazenda cria 10 tipos de animais - vacas, porcos, ovelhas, cabras, coelhos, galinhas, perus, gansos, patos e galinhas-d'angola - abate-os em matadouros aprovados pelo USDA e, em seguida, vende as carnes online e através do Whole Foods e outros supermercados correntes.

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Harris estava criando porcos de raça americana e vendendo a carne por apenas alguns anos quando os Oriols enviaram um e-mail pedindo uma visita. “Trouxemos porcos, galinhas e todas essas outras espécies por dois motivos”, disse Harris. “Eles melhoram a pastagem e nos dão outro produto para vender. Vendemos mais carne se oferecermos carne, cordeiro e frango, e quando estamos sem algo, vendemos menos de tudo. ” Estávamos batendo em um campo em seu Wrangler em dezembro, mas as plantas perenes emplumadas dobradas sob os pneus exalavam um cheiro verde fresco.

“Então, esses porcos eram uma proposta atraente”, ele continuou. “Eu não tinha tantos porcos quanto precisava. E criá-los é uma coisa sexy e desafiadora. ”

Seria um desafio, com certeza. A Geórgia não se parece em nada com o lar ancestral dos porcos. O dehesa é pouco profundo e sofre fortes secas. White Oak é quase sempre úmido e fica em uma planície costeira tão rica que, 1.000 anos antes da chegada dos europeus, os indígenas americanos construíram lá um dos maiores e mais antigos assentamentos de cidades montanhosas no sudeste dos EUA. Até os carvalhos são diferentes, azinheiras e azinheiras em vez das azinheiras e sobreiros em Espanha.

Os porcos ibéricos esperam para serem transferidos para a relva fresca. Eles são girados frequentemente enquanto as áreas de pastagem são semeadas novamente.

Isso representou um problema. As gorduras e o sabor da bolota são essenciais para o carácter do presunto ibérico. Se as nozes que os porcos comiam na Geórgia fossem de alguma forma distintas - menos abundantes, menos doces, variando nos ácidos graxos e nas toxinas amargas que continham - as diferenças seriam refletidas na carne.Seria arriscado e um desperdício alimentar os porcos com bolotas de Carvalho Branco e esperar que ficassem perfeitos, então os parceiros precisavam encontrar algo parecido com bolota - algo local, abundante, nutritivo equivalente e saboroso para os porcos.

Eles encontraram a solução a 19 quilômetros de distância em Blakely, Geórgia, uma antiga cidade mercantil cuja praça do tribunal guarda um monumento de granito ao amendoim. (“Tão grande responsável por nosso crescimento e prosperidade”, diz a inscrição, “importante para a melhor saúde das pessoas no mundo”.) Blakely processa mais amendoim do que em qualquer outro lugar nos Estados Unidos. Harris e os Oriols comeram amendoins de Blakeley e nozes das próprias árvores de White Oak testados por nutricionistas espanhóis. O equilíbrio entre gorduras e carboidratos foi uma combinação perfeita para as bolotas espanholas.

Mas é preciso mais do que nutrientes para transformar um animal na melhor versão de si mesmo. Se isso fosse verdade, um salmão de viveiro ou uma galinha de bateria seriam tão saborosos quanto um peixe selvagem ou um pássaro de curral. Os porcos da Geórgia estavam crescendo em um ambiente mais rico, úmido e selvagem do que seus antepassados ​​haviam experimentado na Espanha, bebendo em novos riachos, fuçando larvas sob diferentes árvores. Era impossível adivinhar o que estava acontecendo dentro daquelas peles duras e escuras, ou qual seria o gosto delas.

O produto americano mais próximo do jamón ibérico é presunto rural. Os processos são semelhantes no início: as patas traseiras dos porcos são arrancadas da carcaça inteiras, salgadas para retirar a umidade e penduradas em um lugar fresco para que as correntes de ar e enzimas possam transformar os músculos macios e crus em um doce rubi solidez. Mas, entre a cura e o envelhecimento, o presunto rural costuma ser defumado sobre madeira em brasa. Os edifícios que produzem os mais preciosos presuntos americanos - Allan Benton's no Tennessee, Coronel Bill Newsom's em Kentucky - estão imbuídos de fantasmas de gerações de incêndios, uma névoa tênue de cinzas e almíscar que persiste mesmo quando nada está queimando e se agarra a tudo que passa.

Presunto espanhol nunca é fumado - o que significava que as grandes casas de cura americanas, e os mestres de presunto que as administram, não seriam capazes de produzir jamón de White Oak. Nem a White Oak seria capaz de construir uma casa de cura própria: os presuntos ibéricos envelhecem, em vez de apodrecer, no clima frio e seco do sudoeste da Espanha, e o sul da Geórgia raramente é seco ou frio.

Os sócios precisavam encontrar mais um colaborador, alguém que tivesse uma casa de cura no clima certo e que soubesse fazer presunto sem fumar. Eles também esperavam encontrar alguém como eles: empreendedor, curioso e disposto a testar as práticas tradicionais para ver se eles poderiam ser dobrados de novas maneiras. Dentre todos os lugares possíveis, eles encontraram aquele parceiro final em Iowa, o coração da carne de porco industrial.

Herb Eckhouse, proprietário da La Quercia em Norwalk, Iowa, move uma prateleira de pernas de porco ibérico que está curando para pastagens de carvalho branco.

Herb Eckhouse e sua esposa Kathy operam La Quercia, nos arredores de Des Moines, uma das poucas casas de cura nos EUA a fazer presunto com os padrões italianos usando carne de porcos americanos. A partir de 2001, eles começaram a comprar porcos a pasto de pequenos agricultores (agora também criam seus próprios), massacrando-os manualmente e curando-os com sal e ar frio - primeiro fazendo prosciutto e depois expandindo para pancetta, guanciale e spallacia. Os Eckhouses descobriram como fazer um produto derivado de tradições estrangeiras parecer local, legítimo e novo, e perceberam que Harris e os Oriols estavam buscando o mesmo objetivo. Eckhouse concordou em retirar pernas e ombros dos porcos das Pastagens Ibéricas, submetê-los ao processo clássico de salga e suspensão e envelhecê-los pelo período tradicional de dois anos ou mais. Ele os transformaria na melhor versão de tudo o que sua criação permitia.

“Uvas de todo o mundo estão sendo cultivadas nos Estados Unidos”, ele me disse. “São iguais aos vinhos produzidos em Bordéus ou na Toscana? Não, eles não são. Eles são deliciosos? Sim, eles estão."

Os presuntos georgiano-ibéricos, pensava ele, tinham potencial, como uma safra antiga cultivada em um lugar novo. “Não esperamos que seja igual, nem queremos que seja igual, mas esperamos que seja delicioso”, disse ele. “Queremos desenvolver uma tradição americana.”

No final de janeiro de 2017, A Iberian Pastures abateu o primeiro lote de porcos. Os pais chegaram quase exatamente dois anos antes, descansaram alguns meses e então foram acasalados. Poucos dias antes do abate, Aaron Lorenz, o gerente de todos os porcos da White Oak, me levou para ver o rebanho, que já tinha 150 animais. (Existem cerca de 400 agora.)

Um lote de porcas e seus leitões mais novos foram guardados em um grupo de nogueiras centenárias que a fazenda comprou e queria recuperar o pomar que havia sido negligenciado por décadas e o solo entre as árvores estava obscurecido por arbustos de alfeneiro, altos e troncos. que ficam muito grossos para atravessar. Os porcos rasgaram o alfeneiro, morderam e pisaram nele. Onde quer que eles tivessem enraizado, a grama verde brilhante estava crescendo novamente.

Os leitões gritaram quando nos viram, e as mães se ergueram pesadamente sobre seus delicados pés de unhas pretas. Eles se aglomeraram ao redor, bufando e esfregando suas longas cabeças contra meu jeans. Senti um beliscão e, atrás de mim, um leitão tinha cravado os dentes na patilha do tornozelo da minha bota e o puxava como um brinquedo. “A maioria deles são animais felizes”, disse Lorenz. “Eles têm personalidade e são inteligentes. Cada vez que eles veem um humano, é porque estamos trazendo algo para eles. Então, eles não têm nenhuma razão para não gostar de nós. ”

Poucos dias depois, 26 machos foram conduzidos para fora de seu pasto ao pôr do sol e conduzidos a um cercado. Na manhã seguinte, a tripulação os carregou em um pequeno caminhão e os levou algumas centenas de metros até o matadouro, onde foram baleados na cabeça com uma pistola de ferrolho, pendurados de cabeça para baixo e sangrados, e escaldados e raspados de cerdas até a pele parecia branco. Foi um processo calmo e rápido. Em 9 horas, todos os 26 porcos foram mortos.

Os porcos ibéricos esperam em pequenos grupos na instalação de processamento na noite antes do abate.

A White Oak tinha enviado dois de seus funcionários para serem aprendizes com os Oriols na Espanha: John Benoit, que gerencia todo o gado da fazenda, para aprender a criar os porcos e Brian Sapp, seu diretor de operações, para aprender métodos de corte de carne ibérico . Sapp é um homem alto e taciturno com um diploma avançado em ciência da carne, o que é incongruente para alguém que lida com a morte todos os dias. Ele cresceu em uma fazenda de flores. Uma vez que os porcos estavam mortos e limpos, ele assumiu, quebrando-os de acordo com os padrões espanhóis - cortando ao longo dos dois lados da espinha dorsal em vez de serrar a espinha no meio como um açougueiro americano faria, e deixando um pedaço do osso do quadril no junte no topo do presunto, como uma alça.

No meio da manhã, Will Harris me mandou uma mensagem de texto com uma imagem, uma longa mesa de aço com mais de 100 ancas e ombros vermelhos profundos, terminando em pés com unhas pretas. “Mais de dois anos de fluxo de caixa negativo atrás de nós”, escreveu ele. “Mais de dois anos de fluxo de caixa negativo ainda por suportar.”

Em uma noite amena de fevereiro do ano passado, Harris estava fazendo sua excursão de rotina para cobrir a fazenda antes do anoitecer, visitando cada pasto por vez com uma xícara Solo de merlot aninhada perto do freio de mão e uma espingarda no painel. Fomos até o gado, as cabras, as ovelhas e as galinhas poedeiras, contornando os enormes cães de guarda dos Grandes Pirineus que vivem e dormem nos campos. Ele estava se sentindo positivo em relação aos porcos, disse ele, mas os Oriols deveriam chegar no dia seguinte. Fazia alguns meses que não iam à fazenda, desde antes do abate dos porcos, e ele estava ansioso para saber se os animais haviam saído como todos planejaram.

Todos os porcos ibéricos que eu tinha visto em White Oak pareciam contentes e saudáveis: as porcas logo depois de chegarem da Espanha, os lotes de leitões que deram à luz, até mesmo os javalis gigantes de aparência perigosa que foram confinados do outro lado de a rodovia em fortes cercas de madeira. Harris queria que eu entendesse que sua capacidade de prosperar na Geórgia não estava garantida. Ele se perguntava se eles iriam florescer, vivendo em um ecossistema no qual não haviam evoluído, expostos a insetos e infecções que sua raça nunca havia experimentado.

“Substituímos as bolotas que eles estão acostumados a comer, mas isso não foi radicalmente diferente”, disse Harris. “O que era radicalmente diferente, um grande risco, era levar esses animais de uma altitude alta para uma altitude baixa, e de uma umidade baixa para uma umidade alta. Temperaturas completamente diferentes e patógenos completamente diferentes aos quais eles não têm resistência ”.

Ele contornou a borda de um pasto esmeralda e passou por um lago amplo e silencioso. “Não tivemos nenhum porco doente”, disse ele. “Não perdemos nenhum.”

Na tarde seguinte, Harris refez a rota, liderando uma caravana de carros e caminhões. Os veículos passaram pelos frangos de corte vermelho-enferrujados, hibridizados a partir de variedades antigas resistentes o suficiente para viver ao ar livre, e pelas ovelhas Katahdin, escolhidas porque trocam os casacos sem tosquia e, portanto, podem suportar o verão sulista. Eles contornaram o rebanho de gado, criado a partir de uma linha contínua de novilhas nascidas na propriedade desde a chegada do primeiro Harris, há 152 anos, e os porcos da herança americana, Tamworths e Berkshires e Gloucestershire Old Spots, que foram cercados em um bosque de pinheiros e sobrou para se misturarem em uma mistura única de White Oak.

E então chegamos aos ibéricos. Os caminhões pararam no bosque de nozes. Harris ficou um pouco para trás. Kurt Oriol soltou o grande portão e seu pai avançou, cachos prateados espiralando com a umidade sob um boné de carvalho branco. Jaime não via os porcos há um ano e estava tão ansioso quanto um parente correndo para uma reunião há muito negada. As porcas e leitões o cercaram, puxando seus cadarços e pressionando seus joelhos.

"Vai!" Jaime gritou. “Eles são lindos, são perfeitos! Eles são armonizados— ”Ele se virou para Kurt. "Homogeneizado? Harmonizado? ”

"Consistente?" Kurt ofereceu. “Do jeito que eles deveriam ser.”

“Consistente,” Jaime concordou. Ele sorriu. “Eles estão exatamente certos.”

No momento em que o primeiro carregamento de peças de porco foi levado de caminhão para Iowa e, em seguida, um segundo e um terceiro, fofocas sobre o projeto Iberian Pastures começaram a se infiltrar na indústria de alimentos. Cada rodada de abate deixava uma pequena quantidade de carne normalmente comida não curada: lombos, flancos e músculos do ombro, apenas 5 quilos por porco. Os parceiros colocaram a carne à venda no site da White Oak, onde os clientes regulares da fazenda compraram. Então, a filha de Harris, Jenni, começou a dirigir pelo sul para persuadir os chefs a prová-lo. Eles esperavam construir uma onda de interesse, na carne fresca e no produto final, os presuntos Iberian Pastures - com preço, potencialmente, de US $ 1.500 cada - que começará a emergir de La Quercia no verão de 2019.

Após o abate, os porcos ibéricos são processados ​​em um abatoir próximo às Pastagens de Carvalho Branco.

Uma das chefs foi Katie Button, a chef executiva indicada por James Beard e proprietária do Cúrate, um restaurante de tapas em Asheville, Carolina do Norte, que serve presuntos ibéricos e outros cortes de carnes curadas espanholas. Button trabalhou para Ferran Adrià e José Andrés e se casou com um espanhol. Ela estava animada com o projeto, muito pouca carne de porco ibérica fresca é vendida nos EUA e grande parte chega congelada da Espanha. E gostou da ideia de uma iteração americana do ibérico. Isso enriqueceria um fazendeiro americano, se as coisas corressem bem, mas também deveria aumentar a conscientização sobre as tradições espanholas em que foi inspirado. “Ficarei muito animada se alguém aqui nos EUA começar a envelhecer presuntos nessa faixa de dois a três anos”, ela me disse. “Com sorte, ele tornará o produto mais acessível aos americanos e mais disponível em restaurantes nos Estados Unidos, porque não será mais um item de especialidade espanhola. Será um item americano. Eu adoraria que mais americanos experimentassem a qualidade de um excelente presunto curado e entendessem o que é. ”

Algumas semanas depois que os primeiros porcos foram abatidos, os Harris ofereceram um pequeno jantar em White Oak para seus trabalhadores e parceiros, todos que haviam colocado dois anos de confiança e esperança no transporte dos porcos, na criação e na criação deles. Eles decoraram o pavilhão da varanda com tela com flores, velas e cordões de luzes de Natal. Os Oriols trouxeram caixa após caixa de vinho, e dois chefs espanhóis: Alejandro “Sacha” Hormaechea, uma personalidade da mídia de Madrid, e Manuel Berganza, o chef de abertura do Andanada, um restaurante espanhol em Nova York com uma estrela Michelin. (Andanada fechou em 2017.)

Os dois chefs passaram um pelo outro na pequena cozinha do pavilhão, trocando de lugar enquanto faziam conserva, picavam e jogavam pedaços de carne em uma grelha a lenha que rugia. Quando Berganza passou por eles, perguntei-lhe se os porcos sendo criados na Geórgia fariam com que ele não quisesse levá-los aos clientes. Ele revirou os olhos. “Se eu quisesse servir ibérico no meu restaurante”, disse ele, “por que compraria algo que ficou congelado em um barco por três meses, para ser espanhol? Quando eu poderia ter isso, que é a mesma linha de sangue, que é recente? "

A carne do ibérico estava deliciosa. Estava carbonizado por fora, vermelho escuro e suculento por dentro, e marmorizado tão fino que quase nenhuma gordura era visível. O gosto era mais parecido com um bife alimentado com capim do que com a carne branca magra de porco comum - como um animal que gostava da vida ao ar livre, mastigável e macio, com gosto de ervas frescas e sangue. Oferecia uma confirmação palatável de como esses porcos estrangeiros haviam se saído bem em sua nova casa e uma promessa do que eles poderiam se tornar.

De vez em quando, conforme os porcos cresciam, eu perguntava a Harris como ele os interpretava. Eles eram um alimento estrangeiro simplesmente criado na América? Um animal americano forçado a uma moldura estrangeira? A autenticidade é um conceito carregado de comida agora, assim como a apropriação. Mas Harris não se apropriou dos porcos. Eles foram trazidos a ele por pessoas que reivindicaram seu patrimônio que ele deu aos porcos novos pastos quando sua casa histórica foi ameaçada, em condições que correspondiam aos mais altos padrões da Espanha. Seus porcos, percebi, eram como a fazenda em que ele os criava. Ele herdou algo tradicional, olhou de perto, melhorou por instinto e transformou-o na melhor versão que poderia ser.

Tínhamos conversado sobre isso, em uma de minhas visitas aos porcos, abrindo caminho em uma das estradas vicinais da fazenda. Harris estava pensando em voz alta sobre o produto que seria. “Seria hipócrita dizer:‘ Este é o presunto ibérico ’e levar as pessoas a acreditar que o importei da Espanha”, disse ele. “Mas acho que é bastante aceitável dizer:‘ Isso é criado na Geórgia, e substituímos amendoim e noz-pecã por nozes, e achamos que é tão bom quanto. Ou melhor.'"

Imagem de chumbo: Na Espanha, os porcos ibéricos vagam e comem bolotas, mas esses porcos ibéricos exploram e forrageiam os pomares de nozes em pastagens de carvalho branco. Fotografia de Melissa Golden.


A introdução de um Ace Hotel chamou a atenção de muitos yinzers, e o Whitfield é a estrela do show. Espere coquetéis artesanais, música de sintetizador, grossos aros de chifre e suspensórios. Se isso não é seu lugar, você pode facilmente se perder na comida com um menu da fazenda para a mesa com curadoria de Brent Young e executado pela Chef Bethany Zozula. O cheesecake de caramelo com chantilly vai deixar você queijo nas calças, sem dúvida.

Em geral, um dos restaurantes de Pittsburgh que eu mais gosto. É melhor nos dias mais quentes, quando você pode desfrutar dos assentos ao ar livre no jardim - um amplo pátio de tijolos com treliça, hera rastejante e luzes cintilantes ao anoitecer. Qualquer curry é um vencedor e você terá sorte se conseguir um pedido de arroz pegajoso de manga, já que é perpetuamente consumido por clientes que o conhecem.


10/04/2014

A Decade of Delicious: The 2015 Michelin Guide to New York City Restaurants


As estrelas da culinária brilhavam no palco na celebração de gala da décima edição do Guia Michelin para restaurantes de Nova York. Claro, o Homem Michelin também estava lá!


Certamente não faltam lugares para jantar na cidade de Nova York, mas apenas 73 restaurantes podem se gabar de ter recebido uma estrela Michelin! Publicado pela primeira vez na França em 1900 para ajudar motoristas famintos a encontrar as melhores refeições na estrada, a Michelin apresentou o guia de Nova York há 10 anos e sua equipe de inspetores anônimos anualmente destaca os destaques culinários da Big Apple & # 39s. Quer você seja um local ou um visitante, o Guia Michelin é um ótimo recurso para navegar na paisagem culinária de Nova York.

Não apenas uma vitrine para restaurantes três estrelas mundialmente famosos, como Jean-Georges, Le Bernardin, e Masa a Guia Michelin de Nova York 2015 ($18.99) lista 874 restaurantes e mais de 60 tipos de culinária, da argentina à vietnamita. Todo nova-iorquino sabe que uma boa refeição não precisa custar uma fortuna e o guia de 2015 inclui Seleções Bib Gourmand ao longo dos cinco distritos que representam os inspetores Michelin & # 39 favoritos para um bom valor. & # 0160

Eu participei da celebração de gala do Guia Michelin 2015 de Nova York e a extravagância incluiu estações de degustação com belos petiscos de restaurantes como Lincoln Ristorante, Telepan, Nômade, Jean-Georges, e as Porco Manchado.

Foi um prazer absoluto conhecer o Chef Jonathan Benno do elegante Lincoln Ristorante (1 estrela Michelin) no Lincoln Center - jantei lá e o serviço de food & amp é impecável. Na gala, o Chef Benno serviu uma criação chique e saudável - Enguia Defumada e Terrina de Foie Gras com Damasco Mostarda e Pão Integral.

Já se passaram anos desde que jantei no Telepan (1 estrela Michelin), mas o prato do Chef Bill Telepan & # 39s de Heritage Pork & # 39BBQ-Style & # 39 with Pork Belly, Smoked Shoulder e Creamed Corn definitivamente me inspirou a visitar em breve!


Na gala, encontrei o incrivelmente talentoso Chef Manuel Berganza do moderno restaurante espanhol Andanada (1 estrela Michelin). & # 0160 (Este pode ser meu primeiro & quotselfie & quot com um chef com estrela Michelin!) Prometi ao Chef Berganza que visitaria Andanada novamente em breve por sua interpretação inovadora da culinária da Espanha. (Clique aqui para ler minha entrevista de 2012 com o Chef Berganza).

Será que um (ou mais) destes fabulosos quatro jovens chefs de Jean-Georges poderiam um dia ganhar sua própria estrela Michelin?


07/25/2018

O autêntico fascínio do Alentejo: vinhos portugueses com coração e história

Culpe-o Alentejo. Não sou um temerário, mas de alguma forma me vi voando em um balão de ar quente, deslizando sobre o interior português e pairando um pouco demais sobre um dos maiores lagos artificiais da Europa. Revigorante mas sereno, retro mas inovador, essa aventura nas alturas encapsula o sentimento de toda a minha experiência no Alentejo.

Hugo Domingos, piloto de balão de ar quente e proprietário da Emotion Portugal, fez o meu primeiro passeio de balão inesquecível. & # 0160

Uma vez em segurança no solo, nosso capaz e charmoso piloto comemorou o momento abrindo a rolha de uma garrafa de vinho local. (Por falar em cortiça, o Alentejo é o lar de cerca de um terço das florestas de cortiça do mundo & # 39s.) Quer brindando uma aventura ou simplesmente desfrutando de uma refeição com a família e amigos, o vinho é parte integrante da vida no Alentejo. & # 0160
 

Um tesouro para os amantes do vinho e para aqueles que procuram a beleza bucólica de grandes espaços rurais onde as pessoas são superadas em número por sobreiros, ovelhas e, possivelmente, porcos, a região do Alentejo fica a apenas 90 minutos de carro da capital Lisboa. Alentejo significa Além do tejo porque se encontra a sul do rio Tejo que corta Portugal.

António Rocha preserva a milenar arte de fazer à mão os grandes vasos de barro que são parte integrante do património vitivinícola do Alentejo. Uma única Talha de Barro (ânfora) pode ter até 2,10 metros de altura, conter até 520 galões de vinho e pesar 2.000 libras! Fora da Geórgia, o Alentejo é o único local do mundo onde este antigo método de vinificação nunca cessou. Coexiste no Alentejo com técnicas de vinificação mais modernas. & # 0160

Anteriormente parte de uma província romana chamada Lusitânia, o Alentejo é a única região de Portugal que ainda pratica a técnica romana de fazer e armazenar vinhos em grandes recipientes de barro conhecidos como ânforas (Talhas de Barro em português). Apaixonados pela tradição, mas abertos à inovação, os enólogos do Alentejo & # 39s criam vinhos autênticos e atraentes a partir de uvas indígenas e internacionais. & # 0160

imagem cortesia da Wines of Alentejo

Com mais de 250 variedades de uvas indígenas, Portugal tem a maior densidade de uvas nativas por milha quadrada de qualquer país do mundo. Para aqueles de nós que não falam português, os nomes podem ser um pouco complicados, mas os sabores ricos e expressivos têm apelo universal. As principais uvas para vinho tinto cultivadas no Alentejo incluem Alicante Bouschet, Castelão, Touriga Nacional e Trincadeira. Os vinhos brancos representam apenas um quinto da produção do Alentejo & # 39, mas uvas como Antão Vaz e Arinto criam vinhos maravilhosamente expressivos. Visite o site da Wines of Alentejo para saber mais sobre as qualidades únicas e perfis de sabor de cada uva. & # 0160

imagem cortesia da Wines of Alentejo

Os vinhos de Portugal estão a tornar-se cada vez mais populares no estrangeiro e o Alentejo em particular está a ganhar fama pelos vinhos bem elaborados e com preços acessíveis. Alentejo & # 39s mistura de técnicas de vinificação antigas e modernas, compromisso com a sustentabilidade e castas únicas tornam-no difícil de resistir. É também um destino turístico cada vez mais popular, mas não sobrecarregado, com uma rota do vinho bem definida. Se uma viagem ao Alentejo não está no seu futuro imediato, leve as suas papilas gustativas numa viagem com os seus maravilhosos vinhos. Comece a sua aventura de degustação de vinhos do Alentejo com vinhos de duas vinícolas mais conhecidas da região: Herdade do Rocim e Herdade do Esporão. & # 0160

As palavras do poeta português Fernando Pessoa inspiram a equipa enológica da Herdade do Rocim: & quotDeus deseja, o Homem sonha, nasce a Obra. & quot Situada no Baixo Alentejo, a Herdade do Rocim aposta na elaboração de vinhos que respeitem a natureza e a cultura da sua região. Adega moderna que se funde harmoniosamente com a paisagem, a Herdade do Rocim abraça as técnicas modernas mas também homenageia a tradição e tem no seu portfólio os vinhos produzidos nas tradicionais ânforas de barro. & # 0160


A enóloga Vânia Guibarra José é um membro chave da equipa de enologia da Herdade do Rocim, liderada por Pedro Ribeiro. & # 0160

Durante a minha visita à Herdade do Rocim, tive o prazer de provar vinhos com um elemento-chave da equipa de enologia, Vânia Guibarra José. A família de Vânia inicialmente a desanimou porque & quotthey pensavam que vinificar era para homens & quot e queriam que ela fosse médica. Felizmente, a Vânia perseguiu a sua paixão e é agora uma das várias enólogas talentosas e respeitadas que conheci no Alentejo.

Herdade do Rocim Mariana Rosé 2017 ($11.99) é uma mistura encantadora de Touriga Nacional e Aragonez. Embora tenha o nome de uma freira cujo caso de amor clandestino levou a um coração dramaticamente partido, Mariana é na verdade um vinho muito alegre. Pálido provençal, apresenta sabores vivos a frutos vermelhos, textura sedosa e acidez vibrante. Se fosse necessário selecionar uma uva nacional para representar Portugal, a Touriga Nacional certamente lideraria o pelotão. Segundo a Wines of Alentejo, a pele espessa da Touriga Nacional ajuda a obter uma cor densa e profunda - um dos traços distintivos da casta - mas é a abundância e profundidade dos aromas que melhor identificam o seu valor. Podem ser florais, frutados ou cítricos, mas são sempre intensos e explosivos, com um ar urbano e nobre. ”A Aragonez é uma uva absolutamente ibérica e é conhecida como Tempranillo na Espanha. Geralmente uma uva com baixa acidez, Aragonez costuma ser misturada com outras variedades. & # 0160

Uma garrafa de Herdade do Rocim Ânfora Vinho Branco 2016 ($ 18) contém mais do que vinho, representa milhares de anos de tradição vitivinícola porque foi produzido no estilo antigo com o Talhas de Barro - grande ânfora de barro. Este lote de Antão Vaz, Perrum, Rabo de Ovelha e Manteúdo também foi fermentado com leveduras indígenas. Esta técnica de vinificação minimamente invasiva produz vinhos com textura e perfil de sabor únicos. Uma atraente tapeçaria de sabores de minerais, sílex e nozes. A Herdade do Rocim também produz um vinho tinto Amphora. & # 0160

Herdade do Rocim Vinho Regional Alentejano Touriga Nacional 2016 ($16) é uma oportunidade maravilhosa de saborear a uva que é a assinatura de Portugal em um único vinho varietal. Um vinho rico e flexível com lindos sabores de violetas, amoras silvestres, especiarias e taninos bem integrados. & # 0160

Herdade do Esporão

Provavelmente, se já é fã de vinhos do Alentejo, já deve ter experimentado um vinho a partir de Esporão - são uma das marcas mais conhecidas e respeitadas da região. O vinho foi produzido pela primeira vez com o nome de Esporão em 1985, mas a propriedade tem uma história rica - os seus limites foram estabelecidos em 1267 e permanecem inalterados desde então. Local de muitas batalhas e intrigas durante a Idade Média, a vida é certamente menos perigosa no Esporão nos dias de hoje e os visitantes podem desfrutar de degustações, refeições, passeios de charrete e muito mais. & # 0160

Herdade de Esporâo Reserva 2015& # 0160blends uma linha de uvas estrelas: & # 0160Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira e Cabernet Sauvignon. Eu provei pela primeira vez a safra 2014 ($24) deste vinho e foi surpreendido por seu caráter e equilíbrio. O 2015 é tão cativante quanto. Voluptuoso, mas não pesado, tem sabores ricos de frutas escuras com notas saborosas de especiarias e ervas. & # 0160

Outra mistura cativante do Esporão é a sua Monte Velho 2017 ($10). Um blend de Aragonez, Trincadeira, Touriga Nacional e Syrah, é fresco e direto com suculentos sabores de frutos silvestres e um beijo de especiarias. & # 0160

Onde Vinho, Jantar e Relaxar no Alentejo

Se procura um local pouco conhecido para passar as férias, com comida maravilhosa, vinhos, paisagens e gente simpática, o Alentejo deve estar na sua lista. & # 0160

Fique: Country chique não é clichê em Herdade da Malhadinha Nova. & # 0160Uma vasta propriedade de vinhas e olivais, na Malhadinha Nova a natureza e a vida moderna coexistem harmoniosamente o gado e os famosos porcos pretos do Alentejo rondam a terra enquanto os hóspedes humanos se descontraem no simples luxo. & # 0160


O enólogo da Malhadinha Nova, Nuno Gonzalez, disse estar “a tentar fazer o melhor vinho possível, todos os anos”. As suas vinhas são plantadas com castas de assinatura do Alentejo para além de castas internacionais. & # 0160


O chef residente da Malhadinha Nova, Bruno Antunes, prepara as refeições com ingredientes provenientes principalmente da herdade, nomeadamente o seu próprio azeite e porco dos famosos Porcos Pretos do Alentejo. O Chef Antunes trabalha em estreita colaboração com o chef consultor com estrela Michelin Joachim Koerper. & # 0160

Da quinta à mesa é uma realidade nas refeições do restaurante da Malhadinha e a gastronomia combina na perfeição com os seus vinhos. Na verdade, o restaurante está localizado no prédio da adega, o que enfatiza a forte conexão entre comida e vinho. & # 0160


imagem cortesia da Herdade da Malhadinha Nova

Os quartos espaçosos e bem decorados da Herdade da Malhadinha Nova estão localizados numa casa rural tradicional que combina conforto com elegância de alto nível, incluindo luxuosas amenidades Bvlgari na casa de banho e uma combinação de mobiliário e acessórios artesanais e de design. & # 0160


Templo de Diana, ruínas romanas de Évora. & # 0160

Vinho, jantar, explorar: O centro histórico de Évora, capital da província do Alentejo, é Património Mundial da UNESCO. Com uma história que remonta à época romana, Évora foi no século XV a residência dos reis de Portugal. & # 0160


Uma das muitas ruas pitorescas de Évora alinhadas com edifícios caiados de branco. Enquanto você vagueia, você também verá belas varandas de ferro forjado e as famosas azulejos (azulejos).  

Évora é extremamente percorrível e repleta de charme e monumentos históricos, incluindo o Templo de Diana e a requintada Igreja Real de São Francisco e sua macabra, mas comovente, & # 0160Chaelo dos Ossos. & # 0160


Manuel e sua esposa Carolina possuem o aconchegante tesouro gastronômico, o restaurante Tasquinha do Oliveira em Évora. Fiquei maravilhada com a quantidade e excelente qualidade dos pratos que Carolina cria. Ela estava trabalhando duro na cozinha quando eu tirei esta foto do encantador Manuel! & # 0160

Depois do passeio por Évora, experimente agarrar uma mesa na Tasquinha do Oliveira. & # 0160 Uma caixinha de joias de restaurante, com cerca de 14 lugares, parece que está na sala dos seus tios e tias preferidos. Melhor ainda, faça uma reserva antes de voar para Portugal & # 0160- é um dos restaurantes mais procurados de Évora. Manuel gere os convidados e Carolina trata da cozinha caseira, que é uma miscelânea aparentemente interminável de cozinha tradicional alentejana e receitas de família. A oferta inclui o querido Bacalhau, o coelho, o famoso Porco Preto e muitos pratos de vegetais. Uma marca da cozinha alentejana é que muitos pratos são condimentados com coentros e vinagre. & # 0160

Para uma experiência gastronômica mais moderna, visite Cartuxa Enoteca. & # 0160O menu apresenta interpretações inovadoras de pratos clássicos e o portfólio da vinícola # 39s. A Cartuxa tem uma história muito rica no Alentejo, é propriedade de uma fundação que está muito empenhada no bem-estar cultural, educacional e espiritual da Évora. A vinícola está localizada no refeitório de uma antiga casa jesuíta e oferece passeios e degustações.


O Chef José Júlio Vintem, em acção no Säo Lourenço do Borracal, é apaixonado por preservar as tradições culinárias do Alentejo. & # 0160

De volta ao campo, São Lourenço do Borracal é uma propriedade lindamente restaurada que pertence à mesma família há 200 anos. Além de produzir o seu próprio vinho, a propriedade possui uma grande horta orgânica, gado e olivais. Os quartos incluem suítes e chalés.


Chef Vintem com o proprietário José António Uva - a 8ª geração da sua família a viver em São Lourenço do Barrocal. & # 0160

O Chef Vintem é uma das estrelas culinárias mais célebres do Alentejo & # 39 e de manhã cedo pode ser encontrado à procura de ervas e cogumelos. Ele transforma magicamente os abundantes recursos da propriedade em uma culinária saborosa e autêntica. & # 0160

As melhores viagens do vinho nunca são apenas sobre o vinho, mas descobrir como esta bebida reverenciada se encaixa no tecido de uma cultura. No Alentejo, o vinho é produzido desde tempos imemoriais e é respeitado e estimado. Faz parte do ritmo de vida, da cidade ao campo. Os intermináveis ​​hectares de vinhas velhas do Alentejo mostram a relação íntima entre o homem e a natureza. De labuta e tenacidade, as uvas são cultivadas e transformadas em vinho pela ciência, intuição e arte. Quer se trate da antiguidade numa ânfora de barro ou trabalhe com todas as ferramentas que a tecnologia moderna tem para oferecer, os enólogos alentejanos estão empenhados em fazer os seus vinhos à sua maneira. O jeito do Alentejo onde tradição e inovação coexistem alegremente. Onde variedades indígenas como Touriga Nacional são cultivadas, mas variedades internacionais não são excluídas. Onde os vinhos são companheiros essenciais de sua culinária. & # 0160


Vestido preto, vinho tinto. Na adega da Malhadinha Nova. & # 0160

A minha visita ao Alentejo fez-me lembrar que quando se abre uma garrafa de um vinho feito de forma autêntica, se está a sentir a pulsação de uma cultura. Esta foi a minha primeira viagem a Portugal. Eu não falo essa língua e às vezes me sentia envergonhado com o quão pouco eu sabia sobre a história deles. Mas eu me senti bem-vindo. A voar alto ou a passear nas vinhas, o Alentejo envolve-se em si, serve-lhe um copo de vinho e dá-lhe as boas-vindas com todo o coração. Não tenho a pretensão de ser um especialista em Alentejo, mas a minha vida e a minha educação vínica foram certamente enriquecidas pelos dias que lá passei. Até que eu possa voltar, as memórias do Alentejo estão a apenas um gole de distância. & # 0160


Palestra: Esboço da Espanha

As instruções para os resumos dos países em desenvolvimento estão localizadas em Wikipedia: Outlines (enquanto essa seção estiver completa, a página é um rascunho e será movida para o namespace da Wikipedia quando concluída). O Transhumanista 21:45, 22 de maio de 2009 (UTC)

Muitas das entradas (e seus links) são padrão em todos os contornos do país, para ajudar os leitores, especialmente os jovens leitores, a comparar os países entre si.

Portanto, se este país não tiver nenhuma entrada específica, como a marinha, não exclua a entrada. Em vez disso, complete-o com "nenhum" (e uma breve explicação de por que, por exemplo, "-x é um país sem litoral sem portos"). Se a explicação existir em um artigo da Wikipedia, clique no link de redirecionamento e crie um redirecionamento para esse local. Veja Wikipedia: Redirect, WP: Section linking, e Help: Section # Section_linking.

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Portanto, essas seções precisam ser examinadas e corrigidas, se necessário.

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"Esboço" é a abreviação de "esboço hierárquico". Existem dois tipos de contornos: contornos de frases (como aqueles que você fez na escola para planejar um artigo) e contornos de tópicos (como as sinopses de tópicos que os professores distribuem no início de um curso universitário). Os contornos da Wikipedia são principalmente contornos de tópicos que atendem a 2 propósitos principais: eles fornecem classificação taxonômica de assuntos, mostrando quais tópicos pertencem a um assunto e como eles estão relacionados entre si (por meio de sua colocação na estrutura de árvore) e como tabelas baseadas em assuntos de conteúdos vinculados a tópicos da enciclopédia. A hierarquia é mantida por meio do uso de níveis de título e marcadores recuados. Veja Wikipedia: Outlines para uma explicação mais aprofundada. O Transhumanista 00:00, 9 de agosto de 2015 (UTC)


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_ Bruce e os outros que não estão mais aqui. Hoje foi um bom dia para estar com amigos e familiares. '

O filho do Sr. Reynold, Nick, 51, projetou uma lápide para seu pai e sua mãe, Frances, que morreu há dois anos.

Apresentava uma máscara mortuária do Sr. Reynolds e a frase que ele disse enquanto o trem se aproximava - 'É isso'.

As cinzas do casal foram colocadas juntas em frente ao memorial.

Nick disse: "Meu pai não ligou para o roubo no final. Ele mudou sua vida. Foi uma sombra que pairou sobre todos nós.

Canecas: Ronnie Biggs (à esquerda) e o mentor do Great Train Robbery, Bruce Reynolds (à direita), que morreu em fevereiro

_ Espero que este aniversário signifique que possamos seguir em frente.

O memorial terminou com uma reunião no Old Crown Pub.

O Sr. Biggs é um dos apenas quatro dos Grandes Ladrões de Trem que ainda estão vivos.

Os outros, Gordon Goody, Tommy Wisbey e Bob Welch, estavam doentes demais para fazer o memorial.

A gangue de 16 ladrões roubou £ 2,6 milhões em 8 de agosto de 1963 do trem itinerante dos Correios do Royal Mail.

Ele estava viajando de Glasgow a Londres quando foi interrompido no início da manhã.

Por causa do feriado bancário na Escócia, os £ 300.000 em notas de banco usadas normalmente transportadas pelo correio noturno haviam acumulado o equivalente a £ 43 milhões hoje.

Um novo livro foi publicado para marcar o 50º aniversário, O Grande Roubo do Trem - 50º Aniversário - 1963-2103, que explica em primeira mão a história completa do roubo.

Ronnie Biggs em sua festa de 70 anos com Bruce Reynolds. O Sr. Biggs desempenhou um pequeno papel no roubo, mas ganhou infâmia quando escapou da prisão

O Grande Roubo de Trem tornou-se infame, com muitos dos envolvidos recebendo 30 anos ou mais de prisão

Os £ 2,6 milhões roubados pelos Grandes Ladrões de Trem há cinquenta anos. Foi o maior roubo de sua época

Tanto o Sr. Biggs quanto o Sr. Reynolds contribuíram para o livro, que foi escrito pelo filho do Sr. Reynolds, Nick, junto com o autobiógrafo do Sr. Biggs, Chris Pickard.

Reynolds e o Sr. Pickard disseram que o livro teve como objetivo "esclarecer as coisas" e corrigir quaisquer imprecisões em um conto que se tornou folclore.

Um serviço memorial também será realizado na plataforma 12 da estação ferroviária de Crewe para marcar os 50 anos desde o Grande Roubo de Trem.

Homenagens serão feitas a Jack Mills e David Whitby, ambos de Crewe, que estavam na cabine do trem quando os ladrões atacaram.

Jack foi atingido na cabeça com um cabo de machado enquanto dirigia o trem do malfadado Royal Mail.

Polícia medindo na estação de Cheddington, Buckinghamshire, em um dos vagões do trem

Ladrões Roy James, Buster Edwards, Roger Cordery, Jimmy White, Gordon Goody e Jimmy Hussey

A família de Jack atribuiu a deterioração de sua saúde e subsequente morte, oito anos depois, ao trauma a que foi submetido durante o violento ataque.

O colega de táxi, David Whitby, tinha apenas 25 anos na época do roubo. Mais tarde, ele morreu de ataque cardíaco, aos 34 anos.

'Este é um evento bastante único na Grã-Bretanha - na maioria dos crimes a simpatia está com as vítimas, mas os ladrões de trem quase se transformaram em figuras de Robin Hood, enquanto as duas vítimas de um crime muito violento não foram levadas em consideração, ' ele disse.

'CRIME DO SÉCULO': O QUE ACONTECEU COM OS GRANDES LADRÕES DE TREM?

O líder da gangue e mentor Reynolds foi apelidado de 'Napoleão' e, após o Grande Roubo do Trem, ele fugiu para o México com um passaporte falso e juntou-se à sua esposa, Angela, e ao filho, Nick.

Mais tarde, eles se mudaram para o Canadá, mas o dinheiro do roubo acabou e ele voltou para a Inglaterra.

Cinco anos depois do roubo, em 1968, um Reynolds falido foi capturado em Torquay e condenado a 25 anos de prisão.

Ele foi libertado em liberdade condicional em 1978 e mudou-se, sozinho e sem um tostão, para um pequeno apartamento na Edgware Road, em Londres.

Na década de 1980, ele foi preso por três anos por tráfico de anfetaminas.

Após seu segundo lançamento, Reynolds trabalhou brevemente como consultor em um filme sobre o roubo, Buster, e publicou a Autobiografia de um Ladrão em 1995. Seu filho Nick disse que seu pai morrera dormindo nas primeiras horas de fevereiro. 28 2013.

Great Train Robbers todos juntos no lançamento de um livro. (L-R) Buster Edwards, Tommy Wisbey, Jim White, Bruce Reynolds, Roger Cordrey, Charles Wilson e Jim Hussey

Ronald Arthur 'Ronnie' Biggs desempenhou um papel menor no roubo, mas sua vida como um fugitivo após escapar da prisão lhe rendeu notoriedade. Ele recebeu uma sentença de 30 anos em 1964, mas escapou depois de 15 meses fugindo por cima dos muros da prisão de Wandsworth em Londres em abril de 1965.

Depois de fazer uma cirurgia plástica, ele viveu como fugitivo por 36 anos, primeiro na Austrália e depois no Brasil, onde teve um filho Michael.

Sua saúde piorou em 2001 e ele voltou ao Reino Unido voluntariamente, onde foi enviado de volta para a prisão.

Ele foi finalmente libertado em 2009 por 'motivos de compaixão' pelo então secretário de Justiça, Jack Straw, que disse que não se esperava que ele se recuperasse.

Ele permanece em uma casa de repouso no norte de Londres.

Um ex-boxeador, dono de um clube e pequeno vigarista que fugiu para o México após o roubo, mas se entregou em 1966.

Acredita-se que Edwards seja o homem que empunhou o cosh usado para atingir o maquinista Jack Mills na cabeça.

A família de Mills diz que ele nunca se recuperou e morreu sete anos depois.

Edwards cumpriu nove anos de prisão e depois se tornou uma figura conhecida vendendo flores do lado de fora da estação de Waterloo em Londres.

Ele foi o tema do filme Buster, de 1988, no qual foi interpretado por Phil Collins.
Edwards foi encontrado enforcado em uma garagem em 1994, aos 62 anos. Duas coroas em forma de trens acompanharam seu cortejo fúnebre.

Wilson era o 'tesoureiro' da gangue que dava a cada um dos ladrões a sua parte no transporte.
Ele foi capturado rapidamente e durante seu julgamento em Aylesbury Crown Court em 1964 ganhou o apelido de 'o homem silencioso' por se recusar a dizer qualquer coisa.

Ele foi preso por 30 anos, mas escapou depois de apenas quatro meses.

Ele foi capturado novamente no Canadá após quatro anos foragido e cumpriu mais 10 anos de prisão.

Ele foi o último ladrão de trem a sair da prisão em 1978.

Wilson mudou-se para Marbella, Espanha, onde foi baleado e morto por um assassino profissional em uma bicicleta em 1990.

O interior do trem do correio após o roubo de £ 2,6 milhões. Foi o maior roubo do gênero

Um prateiro e piloto de corrida, James sonhava em investir sua parte do saque em nova tecnologia automotiva.

Ele foi apelidado de 'Weasel' e foi o principal impulsionador da fuga.

James deixou uma impressão digital reveladora no esconderijo da gangue na fazenda após o roubo e foi pego após uma perseguição nos telhados de Londres.

Preso por 30 anos, ele cumpriu 12 obrigações e mais tarde vendeu prata em uma barraca de mercado antes de se mudar para a Espanha.

James foi preso novamente por seis anos em 1993 depois de atirar no pai de sua esposa e acertá-la com uma pistola.

Ele morreu com 62 anos, logo após sair da prisão.

Um advogado desonesto que a gangue usou para a transferência quando compraram o esconderijo da fazenda usado depois do roubo.

Field foi preso e condenado a 25 anos, que mais tarde foi reduzido para cinco.

Ele morreu em um acidente de rodovia em 1979.

Roupas e equipamentos de acampamento encontrados pela polícia na Fazenda Leatherslade que foi usada como esconderijo pela gangue

Um engenheiro que foi preso com Roger Cordrey na posse de £ 141.000.
Reynolds disse que nunca tinha ouvido falar de Boal. Ele alegou que Boal não estava envolvido no roubo e era "um homem inocente".

Boal foi acusado de receber bens roubados e preso por 24 anos, o que foi reduzido para 14 em apelação.

Ele morreu de câncer na prisão em 1970.

Um corretor de apostas que se confessou "pesado", cujo trabalho no roubo era assustar o pessoal do trem.

Wisbey foi condenado a 30 anos e libertado em 1976.

Ele foi preso por mais 10 anos em 1989 por tráfico de cocaína e mais tarde dirigiu uma barraca de flores.

Ao ser libertado da prisão, ele foi morar no norte de Londres e sofreu vários derrames.

Proprietário de boate condenado a 30 anos de prisão e solto em 1976.

Mais tarde, ele ficou aleijado depois que uma operação na perna deu errado.

Depois da prisão, ele se tornou negociante de carros e jogador em Londres. Ele compareceu ao funeral de Bruce Reynolds no início deste ano.

Um cabeleireiro que foi preso por 30 anos e libertado em 1975.

Goody mudou-se para a Espanha para administrar um bar.

Um decorador conhecido como 'Big Jim', condenado a 30 anos e solto em 1975.

Hussey mais tarde trabalhou em uma barraca de mercado e abriu um restaurante no Soho.

Ele foi condenado por agressão em 1981 e em 1989 foi preso por sete anos por uma conspiração de tráfico de drogas com seu colega ladrão de trens, Wisbey.

Ele morreu em novembro de 2012, aos 79 anos, de câncer.

Leatherslade Farm Oakley. A gangue consistia em 17 membros efetivos que deveriam receber uma parte igual, incluindo 15 pessoas que estavam no roubo real e dois informantes-chave

Parte da gangue South Coast Raiders, Cordrey era florista.

Ele foi preso em Bournemouth depois de ter o azar de alugar uma carceragem da viúva de um policial.

Ele foi preso por 20 anos, o que foi reduzido para 14 em apelação.

Quando foi libertado em 1971, voltou ao negócio de flores e mudou-se para o West Country. Ele agora morreu.

Um ex-pára-quedista descrito como 'contramestre' pelo roubo.

White fugiu por três anos antes de ser pego em Kent e condenado a 18 anos.

Ele foi libertado em 1975 e foi morar em Sussex. Ele agora morreu.

Ex-marinheiro mercante, Field foi condenado a 25 anos, que mais tarde foi reduzido para cinco.

Ele foi libertado da prisão em 1967 e foi morar no norte de Londres. Acredita-se que esteja morto.

Um advogado que foi condenado a três anos por conspirar para perverter o curso da justiça. Ele foi libertado em 1966 e foi morar em Surrey. Acredita-se que esteja morto.


The Essential Epicurean Guide To Restaurant Week in NYC: Summer 2016 Edition

Este não é um exercício pessoal, Restaurant Week está mais uma vez sobre nós! Apesar do que os odiadores e descolados têm a dizer, eu, pelo menos, estou super empolgado para ir à maior cidade do mundo e comer algumas comidas épicas! A "Semana" do Restaurante deste ano vai de 25 de julho de 2016 a 19 de agosto de 2016 (eu sei que é mais de uma semana, NEGOCIE!) E custará US $ 29,00 para o almoço e US $ 42,00 para o jantar. Aqui está um link para todos os restaurantes participantes NYCGO.

No entanto, se escolher um restaurante parece mais assustador do que acertar uma bola rápida de Noah Syndergaard, continue lendo. Para tornar sua vida mais fácil, compilei meu guia epicurista essencial para este evento mais uma vez. Desta vez, embarquei em uma missão para ficar longe dos locais comuns e tentei encontrar os pontos que estão um pouco fora do caminho, gastronomicamente falando.

Esses restaurantes podem assustar as pessoas em uma segunda-feira normal, devido à sua cozinha bastante aventureira e, sejamos honestos, as etiquetas de preços da cidade de Nova York. No entanto, graças à beleza da Restaurant Week, podemos dar um turbilhão a esses estabelecimentos ecléticos sem a preocupação do remorso do comprador. Então, sem mais delongas, vamos fazer uma caminhada gastronômica ao redor do mundo, simplesmente atravessando um rio de carro. (A lista a seguir não está em uma ordem específica, então certifique-se de rolar até o final)

Cozinha: Africana

Endereço: 210 West 118th Street na St. Nicholas Avenue New York, NY 10026

Por que você deve ir: O Cecil basicamente criou um estilo culinário único em seu estabelecimento considerado afro-asiático-americano. Combine esse molho incrível com sua decoração chique e ambiente moderno e você tem uma receita para uma noite memorável.

O que você deve pedir: Coleira Salada Verde, Frango Frito Arroz Frito e Bolo Triplo de Chocolate

Cozinha: Sushi japonês novo americano

Endereço: 130 West 47th Street, NY 10036

Por que você deve ir: Este restaurante único e moderno combina perfeitamente uma tradicional churrascaria americana com um autêntico restaurante de sushi sofisticado. O concurso Tender entrou na minha lista por causa de sua variedade culinária, oferecendo de tudo, de hambúrgueres a sushi. Este restaurante é ótimo para o grupo que simplesmente não consegue se decidir sobre um tipo de cozinha.

O que você deve pedir: Arroz Crocante de Atum Picante, Hambúrguer Macio Wagyu e Creme Brulee

Cozinha: Nova Americana

Endereço: 211 W Broadway, Nova York, NY 10013

Por que você deve ir: A destilada Nova York é um retorno a uma era quase esquecida, onde pubs, pubs e bares não estavam apenas cheios de D-Bags procurando ficar bêbados e transar. Antigamente, esses estabelecimentos eram o lar de reuniões improvisadas na prefeitura e discussões políticas reais, baseadas em opiniões informadas, ao contrário do partido ao qual você é filiado. O Distilled está tentando aproveitar essa vibração e reinventar a velha escola Public House. Para não mencionar que eles têm um menu de cerveja standup e sua comida é bem épica.

O que você deve pedir: Asas destiladas, pato frito country e waffle, tampa noturna

Cozinha: Nova Americana

Endereço: 275 Mulberry St. Manhattan, NY 10012

Por que você deve ir: Trazido a você pela Food & amp Wine, este restaurante chique oferece um menu colaborativo de uma lista rotativa de alguns dos jovens Chefs mais renomados do mundo. O Chef's Club também oferece aos comedores a experiência única de assistir ao drama da cozinha se desenrolar diante de seus olhos, graças à sua cozinha aberta, que está localizada no centro do restaurante.

O que você deve pedir: Salada de lula e Giardiniera, costelas de carne picantes e torta de chocolate com pretzel

Cozinha: Nova Americana

Endereço: 283 W. 12th St. New York, NY 10014

Por que você deve ir: Em primeiro lugar, este restaurante sexy acaba de ganhar uma estrela Michelin, o que deve ser motivo suficiente para visitá-lo. No entanto, essa é apenas a ponta do alface. Blenheim está redefinindo o termo Farm to Table, literalmente cultivando os alimentos que aparecem em seu impressionante cardápio em sua própria fazenda, localizada em Catskills. Além disso, eles estão servindo esta comida incrivelmente fresca em um ambiente lindamente convidativo. As reservas são difíceis de conseguir, mas tente marcar uma das mesas ao ar livre que permitem que você desfrute do seu jantar enquanto participa de um dos meus passatempos favoritos de Nova York, observar as pessoas.

O que você deve pedir: Ovos escalfados, frango assado e semifreddo de mel

Cozinha: Nova Americana

Endereço: 2751 Broadway Manhattan, NY 10025

Por que você deve ir: O Smoke Jazz & amp Supper Club é um dos clubes de jazz mais distintos de Nova York e, por acaso, eles têm um Chef de renome mundial tocando suas músicas na cozinha. Deixe o Smoke criar o clima para sua noite de encontro com sua decoração vintage, mesas à luz de velas, apresentações de jazz ao vivo emocionantes e comida notável. É como as canções dos restaurantes de Barry White, se você está pegando o que estou colocando de lado.

O que você deve pedir: Mousse de Foie Gras, Ravioli de Lagosta, S’mores Brownie

Cozinha: Australiana

Endereço: 226 W 79th St, Nova York, NY 10024

Por que você deve ir: Visitar a Austrália sempre foi um sonho meu, infelizmente a viagem de avião sem fim sempre me assustou. Graças a Burke e amp Willis, agora posso experimentar a comida tradicional do hemisfério sul, sem ter que suportar o choro de bebês, ar viciado e 7 centímetros de espaço para as pernas por 21 horas, duas vezes em 2 semanas.

O que você deve pedir: Presunto Canguru (+ $ 5,00), Cremalheira de Cordeiro Australiana (+ $ 10,00), Affogato

Cozinha: Belga

Endereço: 111 East 29th Street New York, NY 10016

Por que você deve ir: A tentativa de Resto de reproduzir os bistrôs quânticos que estão por toda Paris e Bruxelas é perfeita, e a comida também leva você para esses paraísos gastronômicos. Além disso, o Resto oferece mesas ao ar livre para adicionar à já maravilhosa experiência gastronômica.

O que você deve pedir: Presunto Country, Frango e Bacon Waffles de Liege, Panna Cotta de Mel

Cozinha: Eclética

Endereço: 480 Lexington Ave., Nova York, NY 10017

Por que você deve ir: Mantendo o tema deste artigo, a exploração culinária de Vermillion da intersecção da culinária indiana e latino-americana é distinta e divertida. O menu da Restaurant Week não estava disponível na época que publiquei este post, o que geralmente mantém um restaurante fora da minha lista, mas eu sou um fanático por cozinha indiana e seu menu regular parecia fantástico.

O que você deve pedir: seu palpite é tão bom quanto o meu ...

Cozinha: Havaiana

Endereço: 128 First Avenue Manhattan, NY 10009

Por que você deve ir: Por que você não deveria ir? A menos que você tenha acesso a um jato particular e dinheiro ilimitado, imagino que você não coma comida tradicional havaiana com muita frequência. Noreetuh oferece uma pequena fatia do paraíso neste mundo de fachada de tijolo. Além disso, eles têm uma lista de cervejas artesanais decente e uma seleção de vinhos impressionante para entrar naquele clima de férias sério.

O que você deve pedir: Noreetuh Salumi, Mentaiko Spaghetti e King’s Hawaiian Bread Pudding

Cozinha: Laosiano

Endereço: 157 Duane St. Manhattan, NY 10013

Por que você deve ir: Eu me orgulho de usar todos os estilos de comida em que eu possa literal e figurativamente cravar meus dentes, e ainda não tenho comida do Laos. Então, para ser honesto, não tenho certeza do que eu pediria ou se seria no nível de alguns dos outros pontos da lista. No entanto, tenho certeza absoluta de que será uma experiência e apenas uma olhada rápida em seu site irá mostrar que, embora eu não possa garantir nada, estou apostando em Khe-Yo me socando bem nas papilas gustativas.

O que você deve pedir: Bolinhos de lagosta do Maine, pargo vermelho no vapor em folha de bananeira, pudim de arroz de baunilha

Cozinha: Malaia

Endereço: 68 Clinton St. Manhattan, NY 10002

Por que você deve ir: Não é segredo aqui na internet que eu amo carne de porco mais do que a internet ama vídeos de gatos. Tenho uma regra sempre que procuro um restaurante ou bar e é bastante simples seguir o porco. Embora possa ter sido o nome deste restaurante que me atraiu, foi o menu centrado na carne de porco que o colocou na minha lista exclusiva de onde você deve comer. Oh, Pig And Khao, você me teve no Pork Jowls.

O que você deve pedir: Jowl de porco grelhado, adobo de barriga de porco, costelinha de bebê, turon

Cozinha: Russa

Endereço: 150 W. 57th St. Manhattan, NY 10019

Por que você deve ir: Por 80 anos, o Russian Tea Room e sua decoração ornamentada tem recebido e gastronômico a elite de Nova York. Muito parecido com um fã de beisebol entrando no Wrigley Field, um foodie pode sentir a história da culinária emanando deste lendário restaurante. Sem falar que eles têm, sem dúvida, a melhor comida russa deste lado do Atlântico.

O que você deve pedir: Team Room Red Borscht, Boeuf à la Strogonoff, Cheesecake

Cozinha: tarifa do sul

Endereço: 200 E. 3rd St. Manhattan, NY 10009

Por que você deve ir: A comida do sul não é para todos, eu respeito e reconheço isso. No entanto, garanto a você, a comida sulista é para mim e é por isso que o Root & amp Bone aterrissa firmemente na minha pequena lista de restaurantes obrigatórios em Nova York. O Root & amp Bone combina comida de alto conforto, hospitalidade sulista e experiência culinária para formar, IMHO, uma das melhores experiências gastronômicas verdadeiras que a cidade tem a oferecer.

O que você deve pedir: Vovó Daisy & # 8217s Angel Biscuits, Braised Short Rib Meatloaf e S & # 8217smores

Cozinha: Espanhola

Endereço: 953 2nd Avenue New York, NY 10022/284 Mulberry Street New York, NY 10012/259 West 19th Street New York, NY 10011

Por que você deve ir: O que há de não gostar em Paella? A matemática é boa, pessoal! Punhados de frutos do mar incrivelmente temperados, carnes e vegetais + arroz perfeitamente preparado + porções gigantescas = Hot Damn. O Socarrat-Paella Bar traz este prato incrível para a Restaurant Week em grande estilo, com diversas variações disponíveis.

O que: Pulpo a la Plancha (polvo grelhado), Paella de Arroz Negro (Paella de frutos do mar com tinta de lula) e Churros Con Chocolate.


The Blue Collar Foodie Thais no Ridgewood Foodie Style no Malee!

Todo foodie no condado de Bergen está familiarizado com a linha de restaurantes da Ridgewood Avenue, que oferece uma infinidade de pratos de todos os cantos do mundo. A melhor parte desta faixa aparentemente interminável de restaurantes notáveis ​​é que a maioria deles traz sua própria garrafa e geralmente não é necessário fazer reserva. Este último é a chave para este paraíso gastronômico, porque é possível estacionar o carro em um dos estacionamentos municipais e vagar pelo centro de Ridgewood em busca de um restaurante que agrade sua imaginação. Me deparei com Malee Fine Thai Cuisine, localizado na 2 East Ridgewood Avenue, em Ridgewood, New Jersey, fazendo exatamente isso há muitos anos e me apaixonei por sua comida, hospitalidade e charme geral.

Desde que encontramos Malee Thai anos atrás, sempre que alguém sugere que compremos comida tailandesa, eu recomendo imediatamente este estabelecimento. Então, quando nosso amigo Lorin, de quem você deve se lembrar da minha crítica do Blue Moon Café, veio à cidade e pediu comida tailandesa, eu sabia exatamente o lugar para levá-lo.

A primeira coisa a lembrar é que Malee Thai é um restaurante do tipo “traga sua própria garrafa”, então você deve parar em uma loja de bebidas no caminho ou trazer uma de suas favoritas de sua coleção pessoal.A segunda coisa a ter em mente é que estacionar pode ser um pouco chato, mas não se preocupe, Malee Thai está situado a poucos minutos de um estacionamento municipal que fica logo virando a esquina. Se você estiver estacionando em qualquer um dos estacionamentos ou na rua em Ridgewood, é imperativo que você leia as placas relativas às regras e regulamentos de sua vaga, ou você terá um ótimo jantar em um dos Restaurantes Ridgewood e não terá carruagem para levá-lo para casa para um coquetel relaxante após o jantar. Depois de embalar uma ou duas garrafas do suco da felicidade e estacionar LEGALMENTE, você pode seguir para o seu destino.

Ao se aproximar do restaurante, você notará que há assentos externos localizados no pátio. Você também pode notar que esta bela região ao ar livre é adjacente à linha de trem. Não estou dizendo que você não deve jantar fora, porque às vezes eu escolhi essa opção, estou apenas lembrando que os trens são barulhentos e estarão por perto quando passarem zunindo por sua deliciosa refeição. Já vi muitas resenhas de Malee, que trazem à tona esse ponto e condenam o restaurante por esse ponto aparentemente óbvio, como se quando eles se sentaram do lado de fora do restaurante estivessem alheios à gigantesca estação de trem a apenas um metro de sua mesa. Nessa ocasião em particular, Kat, Lorin e eu decidimos que estávamos com vontade de comer dentro de casa devido ao barulho e ao fato de estar a pelo menos 215 graus lá fora.

Visitamos Malee em uma sexta-feira aproximadamente às 20h00. e não teve que esperar por uma mesa para três. Assim que nos sentamos, fomos recebidos pelo nosso amistoso atendente com um sorriso e nossos cardápios, além de três copos d'água, que em uma noite de verão é sempre apreciado. Depois de examinar nossos menus por um longo tempo, devido à grande variedade de ofertas de Malee, finalmente nos decidimos, e parecia que, assim que colocamos nossos menus na mesa, nosso garçom chegou e ficou feliz em anotar nosso pedido .

Lorin, que é vegetariano, teve uma ampla seleção para examinar antes de tomar sua decisão, o que é uma raridade bem-vinda para os amantes de vegetais como o Sr. P. Após bastante deliberação, seu veredicto final foi o Vegetable Pad Woon Seng, que foi descrito como Bean macarrão de linha refogado com legumes e ovo, por US $ 14,00. Kat, de quem eu tinha quase certeza de que iria fazer seu pedido regular, me surpreendeu mais uma vez e decidiu ir com o Pad See Eew, que foi descrito como um bife frito com macarrão de arroz grosso e liso, ovo e brócolis em um marrom doce molho, por $ 12,00. Quanto ao seu destemido blogueiro, encomendei The Gang Ped Yang, que foi descrito como pato assado desossado cozido em molho de curry vermelho com manjericão fresco, abacaxi, pimentão e tomate cereja, por US $ 19,00. Finalmente, como um aperitivo para a mesa compartilhar, pedimos o Tofu Frito descrito como tofu crocante e frito servido com um molho picante com amendoim moído por apenas US $ 5,00.

Depois de enviar nosso pedido para a cozinha, nosso garçom voltou com uma cesta gratuita de batatas fritas de camarão, que pode ser descrita simplesmente como o melhor isopor que você jamais comerá. Experimente e verá como são saborosos. Nosso garçom também abriu a garrafa de vinho que trouxemos de nosso estoque pessoal, recomendo trazer um vinho branco doce devido ao tempero que alguns pratos tailandeses oferecem. Com uma taça de vinho nas mãos e histórias escorrendo de nossas línguas, aguardamos ansiosamente nosso primeiro prato.

Quando o prato de Tofu frito chegou à nossa mesa, todos nós olhamos curiosos para o prato à nossa frente. Nenhum de nós jamais havia comido Tofu frito antes, mas todos concordaram que tudo fica melhor quando frito, então cada um de nós tirou um triângulo de nossas guloseimas fritas do prato e mergulhou um canto no molho que foi fornecido. O tofu em si era praticamente o que esperávamos, o revestimento frito era crocante e frito até a perfeição, enquanto deixava o interior macio e saboroso, mas como todo o Tofu ligeiramente insípido e sem graça. Como o Super-Homem se lançando para salvar Louis Lane, o molho resgatou este prato - forneceu um sabor picante e vivaz que trouxe este prato do purgatório para o céu.

Depois de terminarmos os 6, que por sinal é um tamanho de porção muito bom para 5 dólares, triângulos de tofu frito, nos servimos de outra taça de vinho e pontificamos até que nossos pratos saíssem da cozinha e pousassem em nossa mesa. A chegada deles causou uma pausa na conversa devido à sua aparência brilhante e aroma inebriante. Devo acrescentar uma pequena advertência neste ponto da minha análise e discutir as opções de calor que estão disponíveis no Malee para a maioria dos pratos que eles oferecem. Se um prato do Malee contém um elemento tradicionalmente picante, eles oferecem a opção de leve, médio, quente ou muito quente. Acredite em mim, ao lidar com comida étnica, nunca se deve ser um herói. A menos que você tenha escalado a escada das especiarias em qualquer restaurante em particular, recomendo tomar um pouco de cuidado ao pedir pratos quentes ou muito quentes em qualquer restaurante tailandês. Os chefs desses restaurantes têm uma ideia muito diferente do que é picante do que sua contraparte americana, então só porque você pode agitar um chili com cinco alarmes não significa absolutamente nada. Para ser totalmente honesto, o “muito gostoso” que eles nos servem, pelo que me disseram é realmente o meio deles. Preceda com cautela meus amigos gulosos aventureiros, pois o mais quente que eu pude desfrutar foi Quente, que foi o que eu pedi nesta ocasião.

A comida no Malee Thai é sempre tão fresca e suculenta que, honestamente, nunca fico desapontado com qualquer prato que peço, mas esta foi a primeira vez que pedi um prato de pato e fiquei extremamente satisfeito. A pele estava crocante e a carne, suculenta e macia. Tal como acontece com muitos pratos indianos ou tailandeses, meu prato veio com um lado de arroz que você colocou em um prato como uma cama para a entrada ser colocada. A combinação do arroz, do caldo e da mistura de pato era tremenda. O calor do caldo foi habilmente neutralizado pelo doce de abacaxi e o arroz, criando um pacote perfeitamente equilibrado em cada garfada.

Kat's e Lorin's tinham pratos de macarrão que não só pareciam espetaculares, mas também ofereciam uma porção bem grande pelo preço. Os dois também devem ter ficado impressionados com eles, porque, ao final da refeição, nenhum dos dois ainda tinha comida no prato. Kat comentou que estava cheia no meio, mas simplesmente não conseguia parar de comer por causa de seu sabor fenomenal.

Malee Thai oferece uma grande variedade de pratos para os gourmets experimentarem, mas eu sugiro que qualquer pessoa que esteja visitando Malee pela primeira vez experimente o Pad Thai. O Pad Thai é a refeição tailandesa mais comum nos Estados Unidos e, infelizmente, a maioria das pessoas nunca provou um prato de Pad Thai verdadeiramente bom. Eu comi em alguns restaurantes tailandeses no meu dia, e acredite em mim quando digo que Malee Thai tem o melhor Pad Thai que eu comi na área dos três estados.

Quando o ambiente de Malee é combinado com a comida e os funcionários, este restaurante simplesmente não pode ser superado, e o fato de estar ao virar da esquina é um bônus bem-vindo para qualquer apreciador de comida familiar. Para finalizar, este estabelecimento permite-lhe trazer a sua própria garrafa de vinho, o que pode poupar bastante dinheiro. Eu adoro comer no Malee e acho que se você der uma chance, você também vai.


Assista o vídeo: Four Vegan Chefs Prepare a Five Course Dinner at James Beard House (Dezembro 2021).