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Banh Mi Boys: comida vietnamita em Toronto

Banh Mi Boys: comida vietnamita em Toronto

Comida vietnamita em Toronto

Se você está procurando fast food vietnamita a um ótimo preço em Toronto, não procure mais: Banh Mi Boys.

Os frequentadores de Banh Mi Boys são viciados. Seus batatas fritas kimchi, um grande favorito dos clientes devotos, consiste em batatas fritas cobertas com carne de porco, kimchi, cebolinha e maionese da casa. O Banh Mi oferece itens como banh mi de barriga de porco com 5 temperos, banh mi de bochecha de boi refogada, confit de pato e bao de frango frito cozido no vapor. A salada de jicama com mamão está disponível se você estiver procurando por algo um pouco mais leve, e os sanduíches generosamente repartidos custam cerca de US $ 5,99.

A comida, embora bastante estourando (as batatas fritas kimchi vêm em 1.183 calorias e 86 gramas de gordura), é rápido e saboroso, lembrando os clássicos vietnamitas. Banh Mi também está procurando adicionar um prato de camarão à sua programação. Confira o que eles têm a oferecer em seus locais 392 Queen St W ou 399 Yonge Street.


Como Nova Orleans deu origem a um movimento Po 'Boy vietnamita

“Não entrei no negócio de po 'boy para ficar olhando para tomates fora de época, alface americana e maionese de Hellmann o dia todo”, me diz o sanduíche new wave sage Cam Boudreaux, referindo-se aos molhos tradicionais que cobrem o icônico Sanduíche New Orleans. “Não que haja algo de errado com isso”, ele acrescenta rapidamente.

Quando Boudreaux abriu Killer Poboys com sua esposa, April Bellows, nos fundos de um bar irlandês do French Quarter cinco anos atrás, ele imaginou uma lanchonete que se confundisse com a tradição. O po ’boy de rosbife - o sanduíche desleixado e rotineiro de restos de carne assada cozida lentamente e molho - se tornou uma fera refogada Guinness com molho de raiz-forte. Como a cozinha da caixa de sapatos do restaurante não tinha uma fritadeira, o clássico da cidade, mas agora obscuro, o po ’boy de batata frita evoluiu para uma variação de batata-doce assada com folhas verdes cozidas e uma ervilha preta e bolinho de nozes.

Mas a maior mudança de Boudreaux veio com a escolha do pão. Em vez de depender do tradicional pão francês da cidade - uma espécie de uber-baguette, com sua crosta crocante de cacos de vidro e interior arejado, quase derretido na língua - ele se voltou para os semelhantes, mas distintos, pães vietnamitas chamados b & aacutenh m & igrave.

Apesar de todo o seu progresso e pretensões metropolitanas de cidade pequena, Nova Orleans e seus residentes regularmente resistem às mudanças, especialmente quando se trata de nossa comida. Em 2014, nada menos que quatro veículos de comunicação estaduais cobriram a indignação online dirigida a Escudeiro o “novo” po ’boy da revista: ostras fritas com bacon e salada de maçã em um pão de brioche. (Mais recentemente, New Orleanians quase ameaçou fazer tumulto nas ruas depois que a Disney ousou reimaginar nosso amado gumbo.)

Imagem via First We Feast Original

A isca centrada no pão de Boudreaux pode ser considerada um escândalo se não pela familiaridade da culinária vietnamita com os habitantes de Nova Orleães. A primeira leva de refugiados vietnamitas que chegaram à Louisiana após a queda de Saigon em abril de 1975 abriu restaurantes e mercearias, especialmente nos enclaves suburbanos de New Orleans East e nas cidades em frente ao rio Mississippi. Esses novos Louisianians vietnamitas rapidamente fizeram grandes incursões nas indústrias de camarão e ostras. Eles abriam boulangeries e bodegas, que às vezes vendiam pho, mais frequentemente bandejas de rolinhos primavera embrulhados em plástico, mas sempre, respeitando a tradição do mercado de bairro, po ’boys.

Mais recentemente, especialmente na Nova Orleans pós-Katrina, a comida vietnamita mudou da periferia para o centro. Três restaurantes surgiram quase simultaneamente ao longo do elegante distrito comercial de Magazine Street. Há um caminhão de comida vietnamita. Um pitmaster preparou um molho de sambal, hoisin e churrasco de soja. Cafeterias servem c & agrave ph & ecirc sữa đ & aacute com café com leite gelado. Chefs não vietnamitas trabalharam com fazendeiros para trazer balas e basílas desconhecidas para suas cozinhas. Um robusto suburbano de duas décadas chamado Nine Roses abriu um local no meio do French Quarter.

Como na maior parte da América, Pho e Bun e Nuoc Mam se juntaram ao vernáculo da culinária. E ainda tem o sanduíche favorito do Vietnã, o b & aacutenh m & igrave. Compartilhando um nome com a baguete que serve como seu navio, o New Orleans b & aacutenh m & igrave, como b & aacutenh m & igraves de Hoi An a Orange County, é coberto com frios e p & acirct & eacute, carne grelhada ou frango coberto com maionese e legumes em conserva, jalape e nde fresco , pepino e coentro e finalizado com alguns traços umami-bomba de molho de tempero Maggi. Mas porque a atração gravitacional do po ’boy é mais forte do que a maioria dos alimentos locais, o b & aacutenh m & igrave (literalmente:‘ pão feito de trigo ’) há muito é vendido e consumido sob o apelido de" vietnamita po ’boy".

"À medida que a culinária vietnamita se junta ao panteão que é a paisagem gastronômica de Nova Orleans, o b & aacutenh m & igrave pode se manter por conta própria na cidade po’ boy? "

Seja um marketing experiente ou uma capitulação às convenções, o b & aacutenh m & igrave goza de uma posição única em Nova Orleans - pho, por exemplo, nunca foi anunciado como "gumbo de macarrão com carne". Embora a ascensão do b & aacutenh m & igrave não represente nenhuma ameaça para a economia da cidade 'hegemonia do menino - esse papel pertence a uma franquia nociva (Free Smells!) de propriedade local de um certo herói do Super Bowl que virou sanduíche - a onipresença do menino po' pode colocar em risco a cultura e a história do sanduíche vietnamita. À medida que a culinária vietnamita se junta ao panteão que é a paisagem gastronômica de Nova Orleans, será que o b & aacutenh m & igrave pode se manter por conta própria na cidade de po ’boy?

É difícil saber quando o b & aacutenh m & igrave pousou pela primeira vez em Nova Orleans, mas foi um restaurante chamado Pho Tau Bay que primeiro expôs a maioria dos locais não vietnamitas, incluindo Cam Boudreaux e eu, ao sanduíche.

Inaugurado em 1982 por Karl e Tuyet Takacs, Pho Tau Bay é uma espécie de spinoff de uma popular franquia Saigon pho de mesmo nome. Como um jovem GI estacionado no Vietnã do Sul, Karl Takacs era obcecado por pho tai, ou sopa de macarrão de carne rara, em Pho Tau Bay - uma vez comendo sete tigelas de uma só vez. Ele logo se apaixonou pela filha do dono do restaurante, Tuyet. Eles se casaram e mudaram a família dela para a Louisiana, abrindo uma barraca de pho no mercado de pulgas, eventualmente substituída por uma loja de tijolos e argamassa, na cidade vizinha de Gretna.

Embora pho sempre tenha centrado o menu de Pho Tau Bay, foi o b & aacutenh m & igrave que ajudou o mini império de Pho Tau Bay a se expandir para seis locais quando o Katrina aconteceu. (As enchentes fecharam tudo, exceto a capitânia, que foi desarraigada por um Walmart no início de 2015. Em maio de 2016, a família Takacs reabriu um local fechado com venezianas no centro de Nova Orleans.) Cerca de uma década no negócio, Karl, Sr. começou a anunciar no alt-semanário local. Uma base de clientes predominantemente vietnamita foi substituída por uma clientela não vietnamita, então ele alterou o menu para ler “banh mi / po-boys de estilo vietnamita”, uma descrição que ainda existe hoje.

Imagem via First We Feast Original

“Como referência, para alguém que nunca teve b & aacutenh m & igrave, é um po’ boy vietnamita ”, Takacs Jr. explica, antes de corrigir que“ não é nada como um po ’boy.” Embora os dois sanduíches sejam descendentes rápidos, baratos e fartos da baguete francesa, os pães divergem o suficiente para merecer sua própria classificação. “O pão é completamente diferente”, diz ele. “Tem densidade. É arejado, amanteigado. Tem um sabor diferente do típico po ’boy de Nova Orleans.”

A semelhança fundamental, afirma Takacs Jr., é o mundo contido fora do pão: as raízes de imigrantes da classe trabalhadora dos sanduíches. Antigamente, antes de Pho Tau Bay se tornar uma das queridinhas do mundo gastronômico de Nova Orleans, os pescadores vietnamitas pediam b & aacutenh m & igrave aos sacos. Eles apareciam às 8h, ele lembra, bebiam uma tigela de pho e “pediam 20 ou 30 b & aacutenh m & igraves para o barco”. Famílias vietnamitas em viagens de carro parariam a caminho das praias de Florida Panhandle ou para visitar primos em Houston para levar algumas dezenas de refeições portáteis embrulhadas em papel de cera.

Nova Orleans, como todas as grandes cidades-sanduíche, deve sua cultura sanduíche aos seus imigrantes operários. A tradição local credita ao imigrante siciliano Salvatore Lupo, proprietário da Central Grocery, a invenção da muffuletta: a pilha de carnes curadas e queijos envelhecidos manchados de óleo coberta com uma salada de couve-flor e azeitona cravejada de cenoura e recheada em um pão redondo de gergelim. O icônico po 'boy, de acordo com a história mais contada sobre as origens nebulosas do sanduíche, foi cunhado durante uma greve de bonde de verão em 1929. Os empreendedores irmãos Martin, Bennie e Clovis, ex-maestros que viraram donos de lanchonetes, alimentou os famintos piquetes de trânsito com sanduíches de cortesia. “Nós alimentamos aqueles homens gratuitamente até o fim da greve”, Bennie lembrou anos depois, “Sempre que víamos um dos homens em greve chegando, um de nós dizia:‘ Lá vem outro pobre garoto ’”.

O que os Martins enfiaram naqueles ur-po 'meninos permanece perdido para a história - batatas fritas sufocadas com molho de carne assada é a suposição mais provável - mas sabemos que John Gendusa, um siciliano de primeira geração, forneceu o pão. Enquanto mercearias e lanchonetes de esquina especializados em po 'boys - são raros os defensores que insistem em chamá-los de meninos pobres - proliferaram em todos os bairros da cidade, a maioria dos pães franceses emergiu dos fornos das padarias alemãs de imigrantes: Binder, Reising , Bacher, Klotzbach e Leidenheimer.

Originalmente traficando com os densos pães marrons de sua cidade natal, Deidesheim, a minúscula padaria que George Leidenheimer construiu em 1896 desde então engoliu a maioria de seus concorrentes para se tornar sinônimo do melhor sanduíche da cidade. “Mergulhe seus dentes em um pedaço da cultura de Nova Orleans—”, os onipresentes caminhões de entrega da empresa encorajam no dialeto da classe trabalhadora local, “um po-boy Leidenheimer !!”

A origem do New Orleans b & aacutenh m & igrave não é diferente. No extremo leste da cidade, empoleirado nas margens do Bayou Sauvage, fica o bairro oficialmente conhecido como Village de l'Est, mas coloquialmente chamado de Versalhes, em homenagem ao projeto de habitação pública que originalmente abrigou os primeiros refugiados vietnamitas da área. Ao longo da estrada deserta que conecta Versalhes com o mundo, o estacionamento do restaurante e padaria Dong Phuong Oriental fervilha de moradores e turistas que levam sacos de papel superlotados para seus carros. A maioria, sem vontade de resistir à tentação, senta-se no meio-fio, com o colo coberto de migalhas, o asfalto sob seus pés coberto de fios de cenoura e daikon em conserva, enquanto contemplam em silêncio as últimas mordidas de seu b & aacutenh m & igrave embrulhado em papel alumínio.

Lá dentro, passando pelas prateleiras de tortas de carne, tortas de ovo e taro cozido no vapor, um par de mulheres - três durante as corridas do almoço de fim de semana - trabalha no balcão de sanduíches com uma velocidade silenciosa, uma proficiência automatizada que parece que podem fazer um sanduíche antes um cliente concluiu seu pedido. “Eles são muito rápidos”, Linh Tran Garza, o dono da Dong Phuong Bakery, diz com orgulho, “Eu acho que eles podem levar qualquer pessoa tão longe quanto a velocidade.”

Imagem via First We Feast Original

Os pais de Garza, De e Huong Tran, abriram a Dong Phuong em 1981, a primeira padaria vietnamita da região. Huong, filha de um famoso padeiro de Saigon, construiu o negócio de bolos lunares, pastéis em flocos recheados com feijão mungo, feijão vermelho doce, durião ou pasta de semente de lótus e tradicionalmente consumidos em torno do Equinócio de Outono. Enquanto De, um veterano da Força Aérea do Vietnã do Sul e aspirante a engenheiro, passou quase uma década experimentando uma receita de b & aacutenh m & igrave. Ele estudou livros de confeitaria, comparou os pães de po ’boy e forçou seus filhos a comerem pão após o inaceitável pão b & aacutenh m & igrave.

“Ele trouxe muito para casa para experimentarmos”, lembra Garza. “Nós pensamos,‘ Não! ’- não foi tão bom. Nós sempre fomos o teste, as cobaias. ” Em 1991, De havia aperfeiçoado seu b & aacutenhm & igrave. Eles começaram com o combo especial nº 1, chamado đặc biệt, ou p & acirct & eacute de fígado de porco e frios. A partir daí, dezesseis sanduíches adicionais, de # 2 (pat & ecirc chả lụa, presunto vietnamita) a # 17 (lạp xưởng, linguiça chinesa), foram gradualmente adicionados ao menu. Os não vietnamitas correram para pedir sanduíches em uma parte da cidade que não tinha lojas de moda.

“Não temos mais muitos vietnamitas da geração mais velha chegando”, admite Garza. “A geração mais jovem - tentamos levar nossos pais para experimentar outros alimentos e coisas, então. muitos dos alimentos tradicionais podem estar escapando ”, diz ela, observando um declínio nas vendas do bolo da lua de sua mãe. Mas o b & aacutenh m & igrave, sanduíches e pães, estão mais populares do que nunca. Depois do Katrina, Dong Phuong liberou uma frota de vans de entrega nas ruas de Nova Orleans, ajudando a espalhar o culto do b & aacutenh m & igrave, além do bolo rei culto da padaria durante a temporada de carnaval. Hoje, essas vans atendem a mais de 100 contas de área.

Com contas mais do que suficientes para atender, pelo menos três padarias vietnamitas - Chez Pierre, Golden e a rival de longa data de Dong Phung, Hi-Do - fazem e distribuem seus próprios pães b & aacutenh m & igrave. E também há o chef-proprietário Mike Gulotta do MoPho, um restaurante que entrelaça os sabores vietnamita e sul da Louisiana, que contratou o mestre do pão David Weiss, da Weiss Guys Bakery, para inventar um b & aacutenh m & igrave-po ’boy híbrido. “Eu queria esse meio-termo”, diz Gulotta. “Eu não queria que fosse tão crocante quanto o Leidenheimer, e não tão denso quanto um Dong Phuong.” Juntos, eles formularam uma pistoleta que se harmoniza com o menu de sanduíches do MoPho, muitos dos quais combinam recheios típicos de po 'boy (camarão frito, ostra frita ou porco desfiado) com os molhos tradicionais b & aacutenh m & igrave (vegetais em conserva, ervas frescas e jalape & ntildeo ) “Provavelmente irei para o Inferno por causa disso”, ri Gulotta. “[Esse sanduíche] é uma bastardização completa.”

Mas a melhor esperança do b & aacutenh m & igrave de avançar além de seu status de "po 'boy vietnamita" está no Banh Mi Boys. Uma cantina pequena anexada a um posto de gasolina Texaco em um cruzamento de rodovia movimentada no subúrbio de Metairie, Banh Mi Boys, nivela o campo de jogo, oferecendo listas de menu separadas para b & aacutenh m & igrave, servido no pão Dong Phuong, e po 'boys, entregue via um pão Leidenheimer de dez polegadas.

“Meus pais são tradicionais”, disse-me o chefe Banh Mi Boy Peter Nguyen. “Eles queriam uma coisa certa” quando decidiram construir o espaço contíguo ao negócio da família. Sua mãe queria abrir uma loja simples de po 'boy, muito parecida com a que eles possuíam na rua antes de o Katrina a levar embora. “Eu queria fazer vietnamita, porque somos vietnamitas”, diz Nguyen. “E eu não queria fazer outro lugar para fotos. Eu queria me concentrar em b & aacutenh m & igrave. ”

"Com pouco mais de um ano de idade, Banh Mi Boys atua em um local de tremenda convergência, um lugar onde o po’ boy e o b & aacutenh m & igrave estão lado a lado. "

Foi uma batalha - os meninos do po 'lutaram pelo espaço do menu com rolinhos primavera, a mãe brigou com o filho. Nguyen, com zero de experiência profissional em cozinha, experimentava o tempo todo com sanduíches: o prato vietnamita de bife grelhado e ovo, chamado b & ograve n & eacute, jogado em um b & aacutenh m & igrave uma sufocante de Ostras Rockefeller, uma especialidade de Nova Orleans desde 1899, amontoada em um po 'boy pão. Os clientes do Instagramming chegaram, a mãe cedeu (ela serve meninos de pó novamente em um subúrbio do outro lado da cidade).

Com pouco mais de um ano de idade, Banh Mi Boys atua em um local de tremenda convergência, um lugar onde o po ’boy e o b & aacutenh m & igrave estão lado a lado. Os clientes criados com rosbife ou desconfiados de sanduíches de fígado e salada estão "aliviados por termos os dois", diz Nguyen, "mas já chamei muitas pessoas para o b & aacutenh m & igrave". Agora, os visitantes frequentes misturam e combinam pães e molhos. Quer cortar sua salsicha quente com cenouras colhidas e coentro fresco, Banh Mi Boys pode fazer isso. Almôndega vietnamita (x & iacuteu mại) pintada com maionese e guarnecida com fatias de picles, por que não? As permutações são infinitas.

Em minha visita mais recente a Banh Mi Boys, Peter Nguyen me puxou de lado e me ofereceu uma concha de plástico sobrecarregada com seu último experimento, uma versão de uma especialidade local: pudim de pão feito com pães de Dong Phuong b & aacutenh m & igrave do dia anterior. “Eu não poderia fazer um pudim de pão normal”, ele deu de ombros enquanto eu afundava minha colher nesta mais nova mordida da cultura de Nova Orleans.


O livro de receitas vegetarianas do Vietnã vai além de pho e banh mi

Quando o chef Cameron Stauch, nascido em Kitchener, e sua família se mudaram para Hanói, ele não sabia muito sobre a cozinha vietnamita além dos populares pratos pho, banh mi e pão fresco. Ele logo ficou surpreso com a variedade de ofertas culinárias e foi particularmente atraído pela comida vegetariana que manipulava magistralmente o tofu e os produtos sazonais frescos.

O chef, que passou uma década cozinhando na residência do governador geral em Ottawa para Adrienne Clarkson, Micha & # 235lle Jean e David Johnston, mudou-se para Hanói em 2012 quando sua esposa diplomata Ayesha Rekhi conseguiu um emprego na embaixada canadense no Vietnã.

& # 8220Um ano depois de chegarmos, meu filho decidiu se tornar vegetariano & # 8221 Stauch diz. & # 8220Nos mercados, era fácil descobrir de onde vinha o produto e como era cultivado, mas era mais difícil para a carne, então, como família, decidimos comer menos carne e frutos do mar. & # 8221

Ao mesmo tempo, seus amigos vegetarianos que viajavam pelo Vietnã pediam conselhos. Eles não sabiam o que pedir ou onde comer.

Stauch percebeu que havia poucos livros em inglês dedicados à culinária vietnamita vegetariana e começou sua pesquisa.

O resultado é Vegetarian vietnam (US $ 47, Norton), um livro de capa dura de 288 páginas com cerca de 100 receitas para cozinheiros domésticos que desejam ir além de Pho e rolinhos primavera. A introdução detalha a evolução do vegetarianismo no Vietnã.

Stauch, que agora mora em Bangkok, fez viagens de pesquisa para escolas de culinária, barracas de comida, restaurantes vegetarianos modernos, bem como mosteiros e conventos onde budistas têm cozinhado sem carne por milênios, anotando receitas de monges e freiras que abriram seus cozinhas para ele. Ele aprendeu vietnamita o suficiente para explicar seu projeto, esperando que eles compartilhassem as receitas de seu livro. Uma pessoa que ele procurou foi o equivalente ao Vietnam & # 8217s de Julia Child, personalidade gastronômica Nguyen Dzoan Cam Van. Ela compartilhou receitas de família e ensinou Stauch a usar peles de tofu. Stauch dedica um capítulo a isso.

& # 8220Foi um dia muito especial para aprender com alguém como ela, que ensinou muita gente naquele país a cozinhar. Mostrar que você está levando a sério a cultura e as tradições familiares deles & # 8212 e ser capaz de falar um pouco do idioma & # 8212 quebrou algumas dessas barreiras e deixe-me aprender sobre esses alimentos & # 8221 Stauch diz.

Stauch diz que os cozinheiros compartilharam suas receitas porque não o viam como um competidor, já que ele não iria montar uma barraca ao lado deles e vender a comida que eles o ensinaram a fazer.

& # 8220Quando eu disse a eles que estava pesquisando comida vegetariana, eles se mostraram dispostos a compartilhar seu conhecimento porque querem que sua comida seja promovida fora do país, & # 8221 ele disse.

As receitas do livro incluem saladas, sopas, pratos principais de tofu e seitan, pratos de arroz e macarrão, bem como sobremesas e bebidas, como uma refrescante lichia e folha de manjericão para matar a sede.

Sirva a bebida com a salada de jaca jovem e o tofu de açafrão e cogumelo mexido envolto em folhas de bétele. É uma refeição fácil para um jantar de festa repleta de sabores doces, azedos, salgados e picantes.

Vietnamita vegetariana também coloca a evolução culinária do Vietnã & # 8217 no contexto. Ele explica os movimentos políticos e religiosos que moldaram a forma como as pessoas no Vietnã se alimentam hoje. O movimento vegetariano do país foi em grande parte o resultado da introdução do budismo no país há milênios pelos conquistadores chineses.

O país caiu sob o domínio colonial francês em 1887, deixando um legado da cultura do café e baguetes frescas em cada esquina. Mais recentemente, o rescaldo da Primeira Guerra da Indochina nas décadas de & # 821740 e & # 821750 levou ao Vietnã ser dividido em partes norte e sul, cada uma desenvolvendo suas próprias tradições culinárias ao longo do tempo.

& # 8220É & # 8217s sempre importante saber o contexto do prato que essa pessoa está compartilhando comigo & # 8221 diz Stauch, um graduado da Stratford Chefs School. & # 8220Este livro trata de compartilhar o conhecimento, não de descobrir algo. Aprender sobre o contexto histórico explica coisas como como o comércio entre o sul do Vietnã e o sul da Índia resultou em um crepe de arroz crocante que se assemelha a um dosa. & # 8221

Os cozinheiros caseiros que desejam ver mais de perto os pratos do livro de receitas do Stauch & # 8217s podem acompanhá-lo em um tour gastronômico pelo Vietnã organizado pela empresa de viagens Bestway Tours and Safaris, sediada em B.C. Na viagem, os viajantes visitarão os mercados e barracas de comida que inspiraram o livro e conhecerão os chefs locais para obter mais informações sobre a cena gastronômica do Vietnã.

& # 8220O argumento que eu quero que as pessoas tirem disso é o quão vibrante e empolgante a comida vietnamita é, & # 8221 Stauch diz. & # 8220Eu quero que as pessoas não apenas vejam as receitas, mas também leiam o apêndice e a introdução para que & # 8217 tenham esse conhecimento em suas viagens. & # 8221

Salada Jovem de Jaca (Goi mit Chay)

Stauch recomenda que os leitores comecem com esta receita. It & # 8217s repleto de sabores de ervas frescas, texturas crocantes e um molho doce de pimenta. A maioria dos ingredientes pode ser encontrada nas principais mercearias (o coentro vietnamita pode exigir uma viagem a Chinatown). Use jaca verde jovem em água, não em salmoura, e não a jaca amarela madura em calda que é usada em sobremesas. Se você não conseguir encontrar coentro vietnamita, substitua por manjericão tailandês ou duplique a quantidade de coentro. Cebolinhas fritas podem ser encontradas em mercearias asiáticas, se você não quiser fritar a sua própria. Se você for super preguiçoso, não torrar sementes de gergelim e biscoitos de arroz.

Para a guarnição

1 colher de sopa (15 mL) sementes de gergelim pretas ou brancas

1 chalota pequena

1/2 xícara (125 mL) óleo vegetal ou de canola

4-12 biscoitos de arroz com gergelim, dependendo do tamanho dos biscoitos

Em uma pequena panela em fogo médio, adicione as sementes de gergelim. Agite a panela de vez em quando até que as sementes estejam perfumadas e levemente tostadas, cerca de 3 a 5 minutos. Retire do fogo e deixe descansar em uma tigela. Deixou de lado.

Descasque e corte a cebola em fatias finas. Quebre as fatias de cebola em rodelas. Aqueça o óleo em uma panela pequena em fogo médio-alto. Quando o óleo atingir 180 C (350 F), adicione as chalotas e frite até dourar, cerca de 1 a 2 minutos. Retire as chalotas do óleo com uma escumadeira e deixe descansar sobre uma toalha de papel. Deixou de lado.

Pré-aqueça o forno a 400 F (200 C). Coloque os biscoitos em uma assadeira forrada e torrar por 3 a 4 minutos, virando na metade ou até que as bordas fiquem douradas. Retire do fogo. Deixou de lado.

Para o curativo

3 colheres de sopa (45 mL) açúcar granulado

1/4 xícara (60 mL) agua

2 colheres de sopa (30 mL) vinagre de arroz

1 colher de chá (5 mL) molho de soja leve chinês ou japonês

Carregando.

1 colher de sopa mais 1 colher de chá (20 mL) limonada

1/2 colher de chá (2 mL) sal kosher

1 Red bird & # 8217s eye chili ou Thai chili, cortado longitudinalmente, sem sementes e finamente picado (deixe em sementes para mais calor)

1 dente de alho finamente picado

Em uma tigela pequena, misture o açúcar, a água, o vinagre de arroz, o molho de soja, o suco de limão e o sal até que o açúcar se dissolva totalmente. Junte os pimentões e o alho. Prove e ajuste os temperos conforme necessário. Deixou de lado.

Para a salada

17 onças (482 g) lata jovem jaca verde na água, enxaguada e drenada

1 colher de sopa (15 mL) óleo vegetal

1/4 lb. (112 g) cogumelos ostra, aparados e cortados em pedaços pequenos (cerca de 1-1 / 4 xícara)

1/4 colher de chá (1 mL) sal kosher

1/4 colher de chá (1 mL) Pimenta preta

1/2 cenoura média, cortada em palitos de fósforo (cerca de 1/2 xícara)

1/2 cebola branca pequena em fatias finas

1/3 xícara (80 mL) folhas de coentro vietnamita picadas

2 colheres de sopa (30 mL) folhas de coentro picadas

2 colheres de sopa (30 mL) folhas de hortelã picadas

Pique a jaca em pedaços pequenos, descartando os pedaços duros. Coloque em uma tigela grande. Deixou de lado.

Em uma panela pequena, aqueça o óleo em fogo médio. Adicione os cogumelos, sal e pimenta. Refogue & # 233 até que os cogumelos estejam dourados, cerca de 5 minutos. Adicione os cogumelos cozidos a um lado da tigela, empurrando a jaca para o outro lado. Deixe os cogumelos esfriarem à temperatura ambiente. Adicione a cenoura, a cebola, o coentro, o coentro e a hortelã na tigela. Adicione metade do molho e misture a salada. Gosto. Adicione mais curativo conforme necessário. Divida a salada em tigelas e decore com sementes de gergelim torradas, chalotas fritas e biscoitos de arroz torrado.


O Po-Boy vietnamita

O banh mi é um alimento básico no Vietnã e, na Louisiana, às vezes é chamado de "po-boy vietnamita". Antes encontrados apenas em padarias vietnamitas e lojas de macarrão nos arredores de Nova Orleans, eles estão se tornando cada vez mais comuns na área metropolitana.

New Orleans, LA - A fusão culinária dificilmente é uma ideia da moda para os cozinheiros vietnamitas. Afinal, sua comida tradicional às vezes mostra a marca que um século de história colonial francesa deixou em seu país. Para uma aula portátil sobre o assunto, basta pedir um banh mi, o sanduíche vietnamita feito com pão francês crocante e untado com patê.

O banh mi é um alimento básico no Vietnã e, na Louisiana, às vezes é chamado de "po-boy vietnamita". Antes encontrados apenas em padarias vietnamitas e lojas de macarrão nos arredores de Nova Orleans, eles estão se tornando cada vez mais comuns na área metropolitana.

Mais restaurantes pan-asiáticos convencionais adicionaram o banh mi, e a delicatessen sofisticada do Warehouse District, chamada Cochon Butcher, agora apresenta um em seu cardápio. No ano passado, a lanchonete Banh Mi Sao Mai de New Orleans East até inscreveu uma de suas criações homônimas em competição no New Orleans Po-Boy Preservation Festival. Enfrentando alguns dos po-boys mais populares da cidade, esta entrada bastante exótica levou para casa um prêmio cobiçado.

O pão para banh mi é essencial, e é bem diferente dos pães po-boy locais com rosbife e ostras fritas. A receita tradicional mistura farinha de arroz asiática com farinha de trigo para um pão de peso tropical único. É mais macio e úmido do que os pães de coco, enquanto o exterior de casca fina permanece crocante.

Neste berço, o banh mi maker enfia uma grande variedade de recheios, embora a mistura tradicional inclua patê, presunto vietnamita gordo e carne de porco assada, além do presente francês de maionese e um punhado de cenoura ralada e rabanete, uma lança de pepino molhado, raminhos de coentro fresco e galinha-jalapeño cru ferozmente quente.

É crocante, texturizado, fresco, complexo mas não pesado. Embora não sejam grandes, um desses sanduíches é um almoço sensato e leve em um dia quente de verão.

Antes do Katrina, a loja de macarrão Pho Tau Bay tinha quatro locais na área metropolitana, tornando-se o fornecedor de banh mi mais acessível da cidade. Apenas o Pho Tau Bay original em Gretna sobreviveu à tempestade, mas ainda carrega a tocha banh mi com uma dúzia de variedades, incluindo uma rara versão vegetariana feita com tofu frito.

Existem algumas padarias locais concorrentes que produzem pães de banh mi, mas a mais proeminente é Dong Phuong, uma instalação no enclave vietnamita do leste de Nova Orleans, perto da fábrica de foguetes Michoud da NASA. Esses pães são fofos e arejados, mas se comprimem para ficarem densos e mastigáveis ​​sob a pressão de sua mordida. Os clientes pedem os sanduíches do cardápio do restaurante de Dong Phuong ou carregam um monte deles na padaria ao lado.

Do padrão tradicional de carne de porco fatiada e vegetais crocantes, os fabricantes de banh mi encontraram um universo de novos recheios para sanduíches, de codornizes assadas a camarões grelhados. Quem sabe, se a evolução do sanduíche continuar por muito tempo em Nova Orleans, algum dia poderemos até ver banh mi feito com ostras fritas ou rosbife com molho.

Aqui estão alguns fornecedores de banh mi, o po-boy vietnamita na área de Nova Orleans:


Banh Mi Boys: Uma Colisão de Grub Viet, Coreano e Francês em Toronto

Durante as últimas visitas a Toronto, eu iria até Banh Mi Boys. A localização da rua Yonge, ao sul da faculdade, fica logo depois da esquina de onde costumo ficar e entrei pela primeira vez no movimentado restaurante quando me encontrei com um amigo para almoçar. Já fazia algum tempo que ouvia falar desse lugar, mas não tinha pensado muito nele. Adoro banh mi, o sanduíche vietnamita em uma baguete francesa, e a ideia de deixar Chinatown e pagar mais de quatro dólares por esse sanduíche de meio pé parecia ridículo para mim. Eu nunca teria imaginado que meus sonhos de comer fast food sujo de alguma forma se tornariam realidade comendo comida asiática não gordurosa de fusão em um ambiente elegante e moderno.

A loja de localização na rua Yonge. Foto superior: No sentido horário a partir do canto superior esquerdo & # 8211 Five Spice Pork Belly Banh Mi, Tofu Fries, Tofu Taco, Panko Tofu Steamed Bao.

Mas aí está. Banh Mi Boys sabe como fazer fast food bom e barato e fazê-lo bem. Eles começam com banh mi em dez variedades diferentes envoltas em pães mais curtos do que os super tamanhos usuais. Seu banh mi pode ser do tipo tradicional & # 8212, como frango grelhado, porco grelhado, tofu de capim-limão e carne assada & # 8212, mas depois se aprofunda no canto criativo. Você também pode comer seu banh mi com confit de pato (outra referência à influência francesa), almôndega, carne de porco desfiada, & # 8220 cinco especiarias barriga de porco & # 8221 e carne kalbi (churrasco coreano), tudo envolto em cenoura em conserva, coentro e pepino. O fator coreano também se move para o território das batatas fritas. Batatas fritas com banh mi? Por que não? E estas não são apenas batatas fritas comuns, mas batatas fritas com cobertura de kimchi ou tofu, ou feitas com jiacama ou batata-doce frita.

Podemos apenas um momento para falar sobre como é boa a mistura de kimchi e comida de lanchonete? Eu já tive minha ligação com hambúrgueres de kimchi e, deixe-me dizer, kimchi e maionese são significou estar juntos. Repolho fermentado picante em cima de batatas fritas em fatias grossas com um pouco de maionese e guarnecido com cebolinha formam uma grande banda de rapazes culinários, mesmo com o acompanhamento de tofu. E há muitas ofertas de tofu no menu para aqueles que procuram itens vegetarianos e eu recomendo o tofu com crosta de panko e amigo profundo em um pão cozido no vapor (ou bao) Os baos cozidos no vapor devem ser pequenos lanches, então não são uma refeição em si, mas o tofu crocante com fatias de rabanetes amarelos entre os pãezinhos de trigo macios fazem você se perguntar por que os pães cozidos no vapor em um restaurante fast food canadense não existiam antes para Banh Mi Boys.

In addition to the banh mi, steamed buns and fries you can also order their side salads of duck confit or grilled chicken, which we did not try. And of course, tacos. A trendy place like Banh Mi Boys would be foolish not to ride the wave of Asian fusion tacos. Banh Mi Boys has five offerings: Kalbi beef (Korean food again!), pulled pork, grilled chicken, squid and tofu. I tried the tofu taco and while it was good, the only critique I had was that all the sandwich-like menu items were starting to taste the same. I mean, the spicing is excellent, the produce fresh, and the execution fantastic, but all the pickled carrots and cilantro was making me taste the exploitation of economies of scale. (Got a great deal on the same ten ingredients? Let’s put them in everything!) Though I get that the usual customers were probably not ordering all the items at once to taste and share, after a meal of trying all three sandwich items — banh mi, steamed bun and tacos — my mouth could not distinguish what it was invited to with the next bite. However, for all these items plus the fries, including drinks and taxes, came to about $25 CDN. Quite a deal for a very large meal for two.

Grilled Chicken Banh Mi and Panko Tofu Steamed Bao.

Plus, you get to sit in a small, but clean and glossy interior and not pretend to act cool siting in a rundown diner for a meal of the same price. Good thing they have a second location, fittingly at Queen street west and Spadina, right below Chinatown and in the direction of Ossington hipster coolness. I would advise that visitors drop by right before the noon hour rush (both locations open at 11 am, Monday to Saturday) or drop by during the weekends when the tiny locations are clear of office-types swooping in for their takeout orders. And make sure you accompany your banh mi with the kimchi fries. As well with an order of the steamed bao. And the tacos. Heck, just order everything.

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Banh Mi Boys: Vietnamese Food in Toronto - Recipes

Banh Mi Boys is currently open but their offerings and services may be affected due to the pandemic. Please contact the business directly for more information about any changes. Is this your business? Please contact us if you would like to update this message.

Banh Mi Boys have returned from a hiatus at the corner of Queen and Spadina. It seems the Boys have retreated during their winter break for a complete reno having been closed for several months. Ditching the cheap and cheerful, they've arrived with a new sleek look and expanded menu. But for all that cackle and spackle, do the sandwiches offer more than the joints up Spadina ?

In the vein of Salad King , Banh Mi Boys have added a glossy interior that masks any trace of their former self. Ample tables and counter seating are a welcomed addition - no longer just a grab-and-go place.

The menu is extensive for Banh Mi sandwiches ranging from duck confit ($7.49) and squid (5.99) to a more apt beef cheek (5.99) and pork belly (5.99). Modern additions that elevate this type of Vietnamese street food. A little late to the party, tacos (3.99), were added by customers requests. Steamed Bao fried chicken (3.49) definitely leapt off their flat screen menu - what did not was the Kimchi Fries that looked nothing more like luke warm kimchi smothering soggy fries.

We ordered: Pork Belly and Beef Cheek Banh Mi with a side of Jicama Papaya Salad (2.99) and the Steam Bao Fried Chicken. Within minutes, the place was slammed with a line up nearing the door - even still, our order was up in under fifteen.

The Banh Mi is good, not stellar, but maybe I've been spoiled by Matty Matheson's version . Way too many carrots and not nearly enough cilantro or scallions, the sandwich became more of a slaw towards last bite. Still, the price is on point and the ingredients are top notch - especially the baguette. The five spice pork belly was the favourite of the two.

Fried Chicken Steam Bao is a concept done right! The meat, moist and tender, is covered by a spiced panko crust with a dollop of spicy mayo. Oddly, it reminded me of a country fried steak on a biscuit. The Papaya Salad brightened the rest of the meal and was a good note to end on.

Last Fall, Bahn Mi Boys were the new kids on the block but much has changed in their absence. Just a stones throw, Come And Get It has become the go-to-go sandwich place of late catering to the biz lunch rush albeit different menus but similar concepts, so let the boys duke it out and may the best sandwich win.


Banh Mi Boys: Vietnamese Food in Toronto - Recipes

I really feel sorry for a lot of the other places that compete with Banh mi Boys as it's the best place.

BBQ Chicken sandwich is incredible. Sweet fries are great as are the Kimchi fries if you are really hungry!

Great place, good value and staff always polite.

81 - 85 do 360 avaliações

This is a good place to have lunch. The kimchi fries are good as well as the grilled pork banh mi. The pork is nicely cooked and infused with lemongrass. Balanced out with the marinated carrots and daikon in the banh mi.

Fast service, delicious food.. you will enjoy your sandwich..especially if you are going to see your favorite game or to watch a movie.. and you are running out of time

Kimchi fries are to die for. Amazing takeout service with delicious food. Everything on the menu is delicious, but the pork is the best.

Tasted the grilled chicken banh mi, grilled pork banh mi and kimchi fries and they're all delicious. If you're craving banh mi, this is the place to go. And if you really want a sandwich, this is also the place to go. No point in going to other fast food joints. Also, it's fast and great value.


Recipe: Banh Mi

As with the po’ boy, the most important aspect in banh mi construction is the bread. It looks like a French baguette, but the wheat flour is cut with rice flour to create a lighter, crisper, somehow sog-proof vehicle for the porky, livery goodness within. If you’re lucky enough to live in a part of the United States with a Vietnamese bakery, like Dong Phuong in New Orleans, get your bread there. Otherwise, as for po’ boys, try the lightweight “Italian” or “French” bread that’s delivered daily to most large grocery stores. The shape isn’t exactly right, but the consistency is closer in spirit than actual French baguette.

You can, of course, buy pâté for this sandwich, but it’s easy and fast enough to cook some fresh chicken livers and make a softer-edged variation on chicken liver vinaigrette, as per below.

Ingredientes:

½ pound chicken livers, trimmed of connective tissue and fat
Salt and freshly ground black pepper to taste
5 colheres de sopa de manteiga sem sal
¼ cup dry white wine
2 tablespoons red wine vinegar
1 to 2 tablespoons canola oil, as needed
½ xícara de maionese
4 (7-inch) Vietnamese baguettes, sliced lengthwise
1 (7-ounce) can classic SPAM, thinly sliced
2 cups do chua (pickled daikon and carrots), drained well and patted dry
2 Thai bird chili or jalapeño peppers, very thinly sliced
8 sprigs fresh cilantro, leaves only, coarsely chopped
Soy sauce to taste

Special Equipment:

Blender or food processor

Preparação:

Season the livers well with salt and pepper. Heat 2 tablespoons of the butter in a large, heavy-bottom sauté pan until it foams and subsides. Add the livers and cook for about 3 minutes per side, until nicely seared. Remove the livers from the pan and transfer them to the blender. Deglaze the pan with the wine and vinegar, stirring well with a wooden spoon to dislodge the browned bits. Once the sharp smell of alcohol and vinegar subsides, remove the pan from the heat and transfer its contents to the blender and puree with the livers, adding a bit of oil as needed to keep the mixture loose. Scrape out into a mixing bowl to cool. Taste and adjust seasoning if necessary. This will yield about 2 cups loose pâté.

In a clean mixing bowl, combine the remaining butter, which should be at room temperature, and the mayonnaise and mix well to incorporate. With a butter knife, spread the inside of each baguette with some of the mayonnaise mixture, and then with some of the liver mixture. Add a layer of sliced SPAM to each sandwich, then top with do chua, pepper slices, and cilantro. Season with a sprinkle of soy sauce and serve at once.

Originally published in Appetites: A Cookbook by Anthony Bourdain and Laurie Woolever.


Bánh Mì: The Rise of the Vietnamese Sandwich

Since the Vietnam War ended 40 years ago, Vietnamese have shared much of their culture with the larger world. But many of us who fled as refugees could not have imagined that the Vietnamese sandwich, bánh mì, would one day become an international sandwich sensation, a culinary wonder of our globalized age.

Today it has spread from Saigon to California and from there to the rest of the planet. Every city in North America now has its own bánh mì shop or chain: Bánh Mì Saigon in New York, Bun Mee in San Francisco, BONMi in Washington, DC, Bánh Mì Bá Get in Chicago, Bánh Mì Boys in Toronto. Bánh mì is standard food truck fare from San Diego to Boston. Yum! Brands, owner of Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, and Pizza Hut, has opened Bánh Shop fast-food outlets in Dallas.

South of the border in Mexico City is a bright red and yellow bánh mì food truck called Ñham Ñham. Shops and chains have sprung up everywhere else in London there is Kêu!, Bánhmì11, and, next to St. Paul's Cathedral, Banh Mi Bay. Among the options in Shanghai is Mr. V, whose menu includes the Obscene Double Triple--bánh mì with headcheese, Vietnamese sausage, and peppercorn terrine in Singapore, you can try Bánh Mì 888 one of the busiest in Tokyo is a place simply called Bánh Mì Sandwich.

It is an airy French baguette with a thin crunchy crust that could contain a cornucopia of roast chicken or pork, homemade pâté, cured ham, headcheese, a mélange of pickled daikon radish and carrot, slices of cucumber and chili pepper, a generous sprinkling of cilantro leaves, a few dashes of Maggi sauce, and a spread of mayonnaise. At once spicy, salty, sour, savory, sweet, and aromatic: a bite into a well stacked bánh mì is always a moment of rapture.

Bánh mì's origins, as its architectural foundation indicates, of course, are in France. The French arrived in Vietnam initially as missionaries in the seventeenth century and established colonial control of Vietnam in 1887 with the formation of La Fédération Indochinoise. The French brought their language and their food, including eventually the baguette, the long thin loaf of bread that became popular in France in the early twentieth century. Growing up in Hanoi my grandmother called it bánh tây, literally Western-style bread. By the 1950s the Vietnamese started to tinker with it and, signaling Vietnamese appropriation of the baguette, started calling it bánh mì--simply, wheat bread. Some recipes called for a mix of rice flour with the wheat flour. The aim was to make it fluffier than the French baguette, allowing it to be easily stuffed with Vietnamese delights.

Bánh mì has long been a food staple of the working poor. Bánh mì stalls and carts are everywhere in the streets of Vietnam, providing simple and delicious sustenance, typically for breakfast or the midday meal, to the masses. It was street food long before street food became an obsession with foodies--in those days, some well-to-do Vietnamese shunned street vendors out of concern about typhoid fever and other illnesses. Ingredients like the sweet, crunchy fresh vegetables and pungent herbs and spices are what make the bánh mì Vietnamese. An essential component of the Vietnamese way is Maggi sauce, a Swiss-made savory seasoning introduced by the French.

The Vietnamese sandwich could be found in the communities of Vietnamese students and émigrés in France from the 1950s onwards. The traiteur Hoa Nam in the thirteenth arrondissement of Paris has been selling bánh mì wrapped in wax paper for years, although the foodie trend in bánh mì is now evident in bobo (bourgeois and bohemian) spots on the Right Bank like Saigon Sandwich and Bulma.

But it was the mass exodus of Vietnamese with the Fall of Saigon in 1975 that propelled the Vietnamese sandwich on its way to global stardom. In no time, refugees in the United States were opening Vietnamese restaurants, bakeries, and delicatessens, offering up all the dishes from the homeland--including bánh mì--for fellow refugees and curious American diners alike.

Some trace bánh mì's cultural migration to the sandwich's burst of popularity in California's Silicon Valley.

Vietnamese refugees eager to build new lives in America had flocked to the area to work in the booming high-tech industry's assembly lines. In 1980, a man called Lê Văn Bá and his sons parked a food truck outside a computer manufacturing plant, targeting Vietnamese who couldn't go far or spend much for lunch. Lê, a wealthy sugar merchant who had lost everything in the Communist takeover of South Vietnam, sold the cheapest fare around, including Vietnamese baguette sandwiches. It didn't take long before bánh mì caught on with non-Vietnamese workers as well as local college students.

By 1983, Lê's sons, Chieu and Henry, turned the success of the sandwich into Lee Bros. Foodservices, Inc.--the family Americanized their name to Lee--which today serves more than five hundred independently owned food trucks throughout northern California. The business also evolved into Lee's Sandwiches, a fast food chain of dozens of shops selling bánh mì from San Francisco to Houston. Cathy Chaplin, author of the Food Lover's Guide to Los Angeles, once blogged, "If there was a Lee's Sandwiches for every McDonald's, the world would be a better place." Indeed, when Lê died, his obituary in the San Jose Mercury News called him the Ray Kroc of Vietnamese sandwiches.

Bánh mì's meteoric rise in the past few years is probably best explained by a convergence of pop-culture food trends in the United States--the popularity of food trucks dishing up tasty and inventive street food, the explosion in food blogging, the phenomenal success of television cooking shows, and the advent of the celebrity chef. The bánh mì craze has produced an authority on the subject, Andrea Nguyen, a northern California writer whose blog, Viet World Kitchen, explores the culinary traditions of Vietnam as well as of Asia more broadly. She published The Bánh Mì Handbook: Recipes for Crazy-Delicious Vietnamese Sandwiches, which made National Public Radio's list of best cookbooks of 2014.

"Vietnamese bánh mì offers a wealth of textures," Nguyen told me. "Crispy bread! Fatty mayo and meats! Crunchy pickles! Hot chilies! Refreshing cucumber and herbs!" Nguyen attributes bánh mì's crossover appeal to its familiarity and adaptability. "It's pretty, not overly mysterious for people interested in exploring new cuisines," she says. "It's varied in fresh vegetables, light flavors, and people can more or less identify what they're eating. Vietnamese cuisine blends East Asia with Southeast Asia, South Asia and the West. Bánh mì is the perfect hybrid." One of her recent blog posts: "Laughing Cow Cheese Omelet Bánh Mì Recipe."

Pauline Nguyen, cookbook author and owner of the Red Lantern, Sidney's top Vietnamese restaurant, sees the bánh mì's attraction in its exquisite taste. "Let's face it, the traditional French baguette with jambon, a bit of fromage, and possibly some cornichon, doesn't quite compare," she says. "You have a beautiful balance of the sweet and piquant of pickled vegetable, the heat of chilies, and richness of the pâté and mayonnaise, along with the unctuousness of the pork terrine, the aromas of the coriander and spring onion, and of course the texture of crisp baguette."

Just as the cheap price drew Vietnamese to bánh mì, says Minh Tsai, CEO of the Hodo Soy tofu business in Oakland, it is one of the reasons for its spreading interest among non-Vietnamese. He explains that bánh mì was quickly recognized as a bargain because Americans always perceived Vietnamese food as tasty yet inexpensive. For the same reason, he adds, phở, the Vietnamese noodle soup, likewise has become a ubiquitous dish across America.

"It was all about volume and cheap labor," says Steve Do, among the boat people who fled Vietnam for the United States in the 1980s, who found financial success in real estate and Internet technology stocks. "I lived with bánh mì while going to high school and college, and I knew several families who worked in the business," he told me. "Families working together making sandwiches eliminate labor cost--even underage kids make sandwiches after school to help the family out. Often the stores don't hire anyone but Vietnamese newcomers who work under the table while still on government subsidies. It's the refugee way, but it works."

If bánh mì survives as common street food in Vietnam today, I imagine that some vendors would get a kick out of knowing that the Việt Kiều--Vietnamese overseas--took the sandwich on to international fame and glory.

Andrew Lam is an editor with New America Media and author of the "Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora," and "East Eats West: Writing in Two Hemispheres." His latest book is "Birds of Paradise Lost," a short story collection, was published in 2013 and won a Pen/Josephine Miles Literary Award in 2014. The above essay is an excerpt from a longer version in The Cairo Review.


Vietnam's banh mi on the rise in Bay Area, beyond

Let's face it. We're a sandwich society. From hoagies to cheesesteaks to BLTs, there's something about bread as a bookend for meat and veggies that we just can't resist.

Take the rise of banh mi in modern America. The tangy Vietnamese sandwiches are as ingrained in Orange County as they are in po' boy-rich New Orleans. Here in the Bay Area, you'll find banh mi in nearly every town, while San Jose is home to Lee's Sandwiches and also launched Chicago's popular Ba Le franchise.

Banh mi lovers can flock from sandwich shops to food trucks to full-service restaurants to get their fix. And why not? At $3 apiece, give or take a dollar, banh mi is one of the cheapest meals around.

"It's a staple," says Lele Huong, whose family opened Cam Huong in Oakland in 1986. "Everybody likes it, and you can eat it for breakfast, lunch and dinner - just like you can eat pho at 5 in the morning or late at night."

A bite of Ba Le Banh Mi's fried egg sandwich, and I'm in comfort food paradise, a trail of crumbs marking the way. What tickles me more, though, is the history of the sandwich.

Sometimes called a Vietnamese sandwich or a Saigon sub, the lineage is largely French. The French introduced the baguette and delicacies like pate and cornichons during colonial times, and, as the years went by, their sandwich was slowly hybridized by the Vietnamese.

Wheat flour, which had to be imported, was cut with rice flour, which gave rolls their signature airiness. Cornichons became pickled carrots and daikon. Pricey goose and duck livers were replaced by pork and chicken livers.

Add in staple Vietnamese herbs and spices, and the modern banh mi was born.

Making banh mi

You start with a toasted baguette, perhaps hollowed out to make room for the filling. Slather mayo on one side, pate on the other. Add some pickled daikon and carrot, cucumber, cilantro, jalapeno, and your choice of protein. Top it off with a sprinkle of Maggi seasoning or soy sauce.

It's a sandwich you can easily slap together at home (see recipes), though it's best to leave the bread to the pros. It's what most of the Bay Area's sandwich shops do, Cam Huong and Thanh Huong being among the exceptions.

Saigon Sandwiches, for example, uses bread from Bakers of Paris in Brisbane. Like the French, they use only wheat flour for their rolls. That trademark banh mi crust - one bite, and it shatters into a thousand pieces - comes from the rolls being baked in rack ovens with hot air pulsed in, creating a thin crust all-around.

'Easy to eat'

"What they want is a light crust that makes a sandwich easy to eat and doesn't compete with the inside - because the inside is so good," says Bakers of Paris owner Lionel Robbe-Jedeau.

Indeed, banh mi thit nguoi is considered the classic, a pork-heavy combination of cold cuts and pate. Saigon has an outstanding meatball sandwich Little Vietnam Cafe in San Francisco excels with its five-spice chicken and Cam Huong offers a unique savory grilled beef with onions.

Nowadays, it's not unusual to find banh mi with salmon and avocado. But traditionally, Vietnamese cold cuts are at the very heart of banh mi.

Worth a read - and a test-drive - is Andrea Nguyen's "Into the Vietnamese Kitchen," which demystifies charcuterie like head cheese and pate. Not only is her Chicken Liver Pate decadent, but it's wholly do-able.

Nguyen, who grew up in Orange County and lives in the Bay Area, remembers her parents buying banh mi by the dozen. At $1 a piece back in the day, they didn't break the bank. Nor were they meant to hold you over for very long.

"You walk away with crumbs raining down, and you're as happy as a clam," Nguyen recalls with a laugh. "And an hour and a half later, you're hungry again."

My own banh mi passage began years ago in coastal Vietnam. A friend and I were backpacking from the south to the north, and bought banh mi at every street stall we encountered.

We never knew what we'd get in our baguettes. Once, there was just a smear of pate to go with the tangy vegetables. Another time, a fried egg was added. Sometimes, we got nothing - the carts were nowhere to be found.

Those banh mi-free days always seemed a little off. Thankfully, they never lasted very long. A new town always brought a new round of beguiling baguettes.

-- See H8 for recipes and shops

Banh mi favorites

Here are some of our favorite Bay Area banh mi shops. Please add your favorites to this list on sfgate.com/food.

Ba Le Banh Mi, 1909 International Blvd. (at 15th Avenue), Oakland, (510) 261-9800.

Cam Huong, 702 International Blvd. (near Seventh Avenue), Oakland, (510) 444-2500. Also 920 Webster St. (at 11th Street), Oakland, (510) 444-8800.

Huong Lan Sandwich, 1655 Tully Road (near South King Road), San Jose, (408) 258-8868.

Little Vietnam Cafe, 309 Sixth Ave. (near Clement Street), San Francisco, (415) 876-0283.

Saigon Sandwich, 560 Larkin St. (near Eddy Street), San Francisco, (415) 474-5698.

Thanh Huong, 2050 N. Capitol Ave. (near Northwood Drive), San Jose, (408) 297-0595. Also 2593 Senter Road (near Feldspar), San Jose, (408) 297-0595.

Little Vietnam Cafe's Banh Mi Ga

Makes about 6 1-cup servings

This tiny shop in San Francisco's Richmond District serves one of the best Vietnamese chicken sandwiches in the Bay Area. Rather than shredded chicken, the cafe uses whole chicken thighs marinated in a 5-spice dressing. While great in sandwiches, the chicken can also be used in salads and stir-fries.

  • 6 boneless chicken thighs, butterflied
  • 2 colheres de sopa de alho picado
  • 2 colheres de sopa de gengibre fresco picado
  • 2 colheres de açúcar
  • 1/4 xícara de molho de soja
  • 1/4 cup fish sauce
  • 1/4 teaspoon 5-spice powder
  • 1 teaspoon ground tumeric

Instruções: Wash and dry chicken thighs set aside. Combine the garlic, ginger, sugar, soy sauce, fish sauce, 5-spice powder and turmeric in a medium-size bowl. Add the chicken thighs and coat to marinate pieces evenly. Refrigerate for up to 6 hours.

Prepare a grill. Once ready, grill chicken for about 10 to 12 minutes on each side, until done, basting chicken twice with leftover marinade. Remove from grill, transfer to a plate, and use in banh mi, salad or over rice.

The calories and other nutrients absorbed from marinades and syrups vary and are difficult to estimate. Therefore, this recipe contains no analysis.

Pickled Daikon & Carrots

Makes about 2 cups

These pickled vegetables are at the heart of every Vietnamese sandwich. Sweet, tangy and crunchy, they also make a fantastic condiment for grilled meats. It's worth the extra time to julienne the vegetables - it makes for a nice crunch. These will keep up to 1 month in the refrigerator.

  • 1/2 pound carrots, peeled and cut into matchsticks
  • 1/2 pound daikon, peeled and cut into matchsticks
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 teaspoon + 1/2 cup sugar
  • 1 cup distilled white vinegar
  • 1 cup hot water

Instruções: Place the cut carrots and daikons in a large mixing bowl sprinkle with the salt and 1 teaspoon sugar. Toss and let sit for about 5 minutes, until the vegetables begin to give. Rinse and drain the vegetables in a colander, then place them in a 1-quart jar.

Combine the 1/2 cup sugar, vinegar and water in a medium-size mixing bowl stir to dissolve. Pour the brine into over the vegetables, fully submerging the vegetables. Let stand for about an hour. After that, store in the refrigerator. The vegetables are best after several days of brining.

The calories and other nutrients absorbed from brines vary and are difficult to estimate. Therefore, this recipe contains no analysis.

Pate de Figado de Frango

Makes one 3-pound loaf

This recipe is adapted from "Into the Vietnamese Kitchen," by Bay Area cookbook author Andrea Nguyen (Ten Speed Press, 2006). Pork fatback is found at most Asian or Mexican grocery stores. The key is to use the fattiest ground meats possible - this isn't the time for lean cuts. The pate will keep in the refrigerator for 10 days, but it gets soggy if frozen.

  • 1 small yellow onion, cut into 1/2-inch pieces
  • 5 large garlic cloves, peeled and roughly chopped
  • 1/2 pound pork fatback, cut into 1/2-inch pieces
  • 1 pound chicken livers, yellowish membranes trimmed
  • 2/3 pound ground pork, coarsely chopped to loosen
  • 1/3 pound ground beef, coarsely chopped to loosen
  • 2 ovos grandes
  • 3 tablespoons Cognac
  • 3/4 teaspoon ground black pepper
  • 1 colher de sopa de sal kosher
  • 3/4 teaspoon Chinese 5-spice powder
  • -- Butter for greasing the pan and parchment
  • 2 to 3 bay leaves

Instruções: Place the onion and garlic in a food processor, pulse to mince, then transfer to a large mixing bowl. Add the pork fatback, chicken livers, ground pork, ground beef, eggs, Cognac, pepper, salt and five-spice powder. Mix well with a rubber spatula.

Working in batches, place the mixture in a food processor and process into a smooth, light tan, loose paste, scraping down the sides of the bowl. Each batch should take about 2 minutes transfer to a large mixing bowl, and use a spatula to mix all the batches together.

Check the seasoning: Saute a spoonful in a small skillet until well done, let cool, taste and adjust if necessary.

Meanwhile, place a rack in the middle of the oven and preheat the oven to 350°. Bring a kettle of water to a boil, then lower the heat to keep it hot.

Butter a 6-cup loaf pan. Scrape in the pate mixture smooth the top with a spatula. Bang the pan on a stable countertop to remove air bubbles. Arrange the bay leaves on top.

Butter a piece of parchment paper large enough to cover the pate and place it, buttered-side down, over the pate. Cover snugly with aluminum foil, leaving about 1 inch overhang to wrap around the pan.

Place the loaf pan in a larger baking pan and pour enough boiling water into the baking pan to come about 1 inch up the sides of the loaf pan. Bake for about 1 1/2 hours, or until the internal temperature of the pate registers 160° on an instant-read thermometer.

Remove the baking pan from the oven and set the loaf pan aside to cool for about 1 hour, then place a same-size loaf pan on top of the covered pate, and weight it down with a 5-pound brick or a few cans of food to compact the pate and create a smoother texture. When the pate is completely cool, in about an hour, remove the weight and pour off excess juices that have collected in the pan. Refrigerate for 1 or 2 days to let flavors blend.

To serve, unmold the cold pate, discarding the foil and parchment paper. Cut the pate into thin slices or a 1/2-inch thick slab, and lay out on a serving plate. Let the pate come to room temperature before serving. For banh mi, spread a generous amount on a toasted baguette.

Per 1/8 -pound serving: 92 calories, 7 g protein, 1 g carbohydrate, 6 g fat (2 g saturated), 87 mg cholesterol, 293 mg sodium, 0 g fiber.

Basic Mayonnaise

Makes about 2 1/2 cups

This recipe is adapted from Gregory Dao, who runs Veck's Saigon Street Food in Orange County. Dao uses vinegar instead of the lemon juice for acidity.

  • 2 whole eggs
  • 1 gema de ovo
  • 1 tablespoon rice vinegar or distilled white vinegar (see Note)
  • 1 teaspoon salt + more to taste
  • -- Pinch of ground white pepper
  • 2 cups canola oil

Instruções: Place the eggs, extra yolk, vinegar, salt and pepper in a food processor and blend about 1 to 2 minutes, until slightly foamy. With the machine running, add the oil drop by drop, being careful not to break the emulsion, until the mixture begins to thicken. Continue adding the oil in a slow, steady stream until all of it is incorporated. Taste and adjust the seasoning if necessary. Refrigerate in an airtight jar - it should keep for several days.

Observação: Rice vinegar is milder than distilled, so adjust to your taste. Use distilled vinegar for a punchier mayo, or a mix of both for a milder taste.

Per tablespoon: 102 calories, 0 g protein, 0 g carbohydrate, 11 g fat (1 g saturated), 16 mg cholesterol, 57 mg sodium, 0 g fiber.


Avaliações

Wonderful. I've made this several times and everyone loves it. Double the fish and soy sauce. Also you can use a store bought rotisserie chicken and debone it. I like that much better than just chicken breasts.

A good base recipe - I ended up sauteeing the chicken and onions (and a little garlic) with the oil, and combining that with the soy & fish sauces, instead of putting them on the bread. Used Braunswieger instead of regular liverwurst, because that's what was cheap/available, but it ended up adding the perfect pork-y, organ-meat-y flavor. The pickled carrots and daikon are my absolute favorite part of Banh Mi. If you want to make the real deal, check out the Do Chua recipe on the Vietworldkitchen blog. (it's still super easy, but needs at least an hour to sit)

Isso estava absolutamente delicioso. I was craving something savory and tangy with a touch of sweet and this hit all the best spots!

Gostoso! Each year I look for new recipes to use the Daikon from my CSA. This one will go into the keeper file for sure. I used ciabatta for the bread,added the veg oil, fish and soy sauces to the slaw (as suggested by other reviewers)and used the leftover pepper from my hot sauce making (master hot sauce on this site) in the place of the jalapenos. The only change I would make in the future is to add some siraycha to the mayo and maybe try some other types of pate (loved the liverwurst by always looking for a new twist).

Adorei isso! I've only had (many) banh mi from two different restaurants, so I don't have much to compare it to. However, this recipe completely satisfied my cravings. And, while I've generally shied away from liverwurst in my life, it was a great addition to this sandwich. So refreshing and perfect.

Fantastic Banh Mi! Wouldn't change a thing.

No no no! Why would this recipe use liverwurst when it's just as easy to get tinned pate to use (which is the authentic ingredient)? And why would one put fish sauce and soy sauce on the bread? At least the mayo and cilantro are spot-on. As someone married to a Vietnamese man, I'll just keep making them the authentic way, or I'll go get some for $2 each!

I have had the real thing, and I thought this was authentic. The person who criticizes it for having liverwurst in it is being silly. There are banh mi made with liverwurst all over SF, and they are good. In any case, I used some leftover roast duck meat rather than chicken and liverwurst, radish leaves instead of cilantro, and kewpie mayo. This all worked out great. I agree with others that the amount of fish sauce is too much. I reduced to about 1/2 T. I think the kewpie mayo makes a pretty big difference.

Excellent and easy. I would use different bread. Will make it again.

As someone who has never had a Vietnamese bahn mi and therefore was not comparing this to anything, I found it to be an amazingly delicious sandwich! I love all the flavors and the spice of the jalapenos was perfect.

This is a perfectly fine sandwich, but it's nothing whatsoever like a real banh mi. It's as close to a real Vietnamese sandwich as chop suey is to real Chinese food. Why not make the real thing? It's just as easy.

Not even close. Where's the garlic? What's with the liverwurst - so you can use chicken instead of pork? Try the recipe at recipezaar dot com #26412. Just serve sliced jalapenos on side for those who don't like heat.

This was a decent tasting sandwich, however, it did not compare remotely to any Vietnamese sandwiches I have had "out." Also, the daikon/carrot/vinegar combination had a VERY unpleasant, unappetizing odor. I couldn't put my finger on it as none of those ingredients separately smelled bad. I will not be making this again.

We had a Vietnamese sandwich at a little carry-out restaurant in Boston, which we loved and when I saw this recipe I had to make it. Não decepcionou! Yum, yum, yum. We did skip the liverwurst.

Tasty but missing something. Since the Vietnamese takeout has the same thing for less than $3. I wouldn't bother to make it again.

This isn't true recipe, living in San Francisco where there is one on every block, it doesn't taste truly the same. To fix that, make you own mayonasie, make sure all vegetables are picked, and you a sourdough roll.

We had a sandwich similar to this in Boston at a small Vietnamese storefront. We had fond memories of it so I was thrilled to find this recipe. I made it without the liverwurst and it was still excellent - definitely going in the regular rotation.

This tastes exactly like the wonderful Vietnamese sandwich shops (although the traditional Vietnamese version uses roast pork, not chicken - I think the pork tastes better, certainly more authentic). I have loved these sandwiches for years. Don't be tempted to skip or substitute ingredients, especially the cilantro - you will miss the authentic taste that comes from all these flavors blending together. Many people add Hoisin Sauce as a condiment in the restaurants, an addition I strongly recommend!

As has been said, you can leave out the liverwurst, but I always add some siraycha (red vietnamese hot sauce) it was always on these sandwiches when I lived in Hawaii.

This was a great change of pace. Asked my husband if he wanted a sandwich, didn't ask what kind, but I know he loves Braunschweiger. Kept trying to tell how great it was with his mouth full. Bad manners, that boy, but excellent taste. Asks me for it all the time now.

Don't let the liverwurst or pate turn you off from making this dish. simply leave off that ingredient and you will still have a FABULOUS sandwich. Exceptional copy of the sandwiches I get at my corner Vietnamese deli!

I followed the recipe exactly. An unusual but tasty combination! I found that the liverwurst over- powered much of the other ingrediants so next time I'll use a little less. I may also add the fish sauce & soy sauce to the slaw rather than spread it on the bread as I could not taste either. My whole family loved the combination of textures & flavors so we'll be making this one again.

I didn't think my family would like these but the combination really worked and they are delicious! We often have leftover chicken so the only thing I had to buy special was the liverwurst and daikon. We will make these again.

Tasty recipe! The only modification I made was to decrease the fish sauce to 1 1/2 teaspoons. Also drained the slaw by squeezing it thoroughly with my hands 'til almost dry. Great sandwich with and w/out mayo.

Interesting mix of ingredients. All do-able but had to leave the May(?) out, just seemed. wrong. Great slaw for the sandwich, cut the amount of vinegar, seemed to be a bit much, added cilantro to the slaw. Overall a great idea, workable/tweakable


Assista o vídeo: What it Takes to Franchise a Banh Mi Boys (Outubro 2021).