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Sua Budweiser é mesmo de St. Louis?

Sua Budweiser é mesmo de St. Louis?

O aplicativo 'Track My Bud' permite que você rastreie literalmente onde sua Budweiser foi feita; você pode se surpreender

Com tantos aplicativos de cerveja lançados atualmente, não estamos tão surpresos que haja um dedicado exclusivamente à Budweiser - mas estamos surpresos que ele possa rastrear realmente onde sua Bud foi feita.

O novo Aplicativo "Track Your Bud" da Budweiser, lançada esta semana, muitos em St. Louis realmente se perguntaram onde a Bud é feita; e - surpresa - nem sempre é em St. Louis. O aplicativo, que escaneia o código QR na garrafa ou lata, permite que você veja em um mapa dos EUA onde sua cerveja começou e qual cervejeiro (há 13 cervejarias nos EUA) supervisionou sua cerveja. No entanto, quando o Riverfront Times testou o aplicativo, eles descobriram que as cervejas vendidas no Busch Stadium eram na verdade feitas na Virgínia, e não apenas na rua da cervejaria doméstica.

No entanto, a Budweiser respondeu e disse que as garrafas de plástico vendidas nos jogos são fabricadas apenas na cervejaria Williamsburg, Virgínia, então fique tranquilo, os bebedores de St. Louis Bud provavelmente estão bebendo Buds da cervejaria de St. Louis. A maior parte da cerveja feita na cervejaria St. Louis Budweiser acaba em 12 estados próximos. Agora, podemos rastrear a Budweiser Black Crown também? Ou que tal as latas de cerveja de gravata borboleta?


Quando a Anheuser-Busch foi fundada na década de 1850, ela começou como uma pequena cervejaria de bairro. Por meio dos esforços combinados de Eberhard Anheuser, Adolphus Busch e milhares de funcionários, nossa cervejaria rapidamente se transformou de um ponto fixo local em uma presença nacional.

Hoje, empregamos milhares de pessoas em todo o país, todas unidas por uma profunda paixão por unir as pessoas por meio de nossas marcas amadas e apoiar as comunidades que chamamos de lar.


Aqui está a verdadeira história por trás daquele comercial da Adolphus Busch Budweiser no Super Bowl

Até agora, o comercial da Budweiser deste ano durante o Super Bowl se tornou o mais visto online de todos os anúncios durante o grande jogo deste ano.

O anúncio segue a história de um jovem Adolphus Busch em seu caminho da Alemanha para St. Louis antes de iniciar a Anheuser-Busch. É uma história alegre sobre as contribuições dos imigrantes para a sociedade americana, especialmente em um momento em que alguns imigrantes nos Estados Unidos se sentem sob ataque.

Nas quintas feiras St. Louis no ar, ouvimos de Andrew Wanko, um historiador público do Museu de História do Missouri, sobre a história real de Adolphus Busch, Eberhard Anheuser, os primórdios da Anheuser-Busch e a ascensão da marca Budweiser.

"É um salto gigante de Hollywood longe do verdadeiro Adolphus Busch, mas sua vida real não é menos fascinante", disse Wanko, que publicou recentemente uma postagem no blog intitulada "A Budweiser nasceu realmente do jeito difícil?"

O comercial mostra as várias façanhas de Busch em sua viagem da Alemanha a Nova Orleans, finalmente estabelecendo-se em St. Louis. Esse padrão de migração é "sobre onde termina a história verdadeira", disse Wanko.

Busch nasceu em uma família rica em Mainz, Alemanha. Ele havia estudado em Bruxelas e era considerado bem educado.

Quando ele decidiu vir para os Estados Unidos, três de seus irmãos já haviam feito a mudança e escreveram sobre como era maravilhoso aqui. Um de seus irmãos já havia aberto uma cervejaria em Washington, Missouri.

Busch, no entanto, não veio aos EUA com o objetivo de ser cervejeiro. Ele se tornou um empresário, disse Wanko, mas não tinha certeza do que isso implicaria.

Wanko disse que Busch escreveu em suas próprias palavras que, quando chegou a St. Louis, tinha uma pensão familiar substancial que lhe foi dada e que "passou seus primeiros dias vagando, conhecendo e se divertindo".

"Isso certamente não fez o comercial", disse Wanko.

Quanto ao salto ousado de Busch de um barco fluvial em chamas?

"Essa provavelmente não foi sua experiência real, eles saberiam se ele tivesse sofrido algo assim", disse Wanko. "Para milhares de outros imigrantes, a ameaça de explosão de um barco a vapor era muito real e uma possibilidade horrível."

Busch acabou firmando uma sociedade em uma empresa fornecedora de cerveja em St. Louis, que teria sido um negócio lucrativo em 1860, quando St. Louis era o lar de cerca de 40 cervejarias.

Foi por meio desse trabalho que Busch acabou conhecendo a Anheuser, dona de uma cervejaria em dificuldades. Busch se apaixonou pela filha de Anheuser, Lilly, e os dois acabariam se casando. Alguns anos depois disso, Busch foi trabalhar para a cervejaria de seu sogro não porque gostasse de cerveja (ele bebeu vinho durante a maior parte da vida, alegando que a cerveja era "lixo"), mas porque viu um negócio lucrativo oportunidade.

O resto é, na verdade, história.

Ouça enquanto Wanko define o resto do registro diretamente sobre a história de origem da Anheuser-Busch e responde às suas perguntas sobre a Budweiser:

St. Louis no ar traz para você as histórias de São Luís e das pessoas que vivem, trabalham e criam em nossa região. Host de St. Louis on the Air Don Marsh e produtores Mary Edwards, Alex Heuer e Kelly Moffitt dar-lhe as informações de que você precisa para tomar decisões informadas e ficar em contato com nossa diversificada e vibrante região de St. Louis.


Apenas as notícias que nos interessam. Grandes jogadas, jogadas inteligentes e outros indicadores curiosos do possível futuro da cerveja.

As guerras de marcas registradas da cerveja podem parecer o resultado de um mercado contemporâneo lotado, mas as cervejarias vêm apresentando C & ampDs desde muito antes de Stone processar a Keystone. Esse caso de alto perfil parece estar demorando um pouco, mas empalidece em comparação com a infame batalha global sobre o nome “Budweiser”, que já dura cerca de 112 anos - tempo suficiente para merecer sua própria entrada na Wikipedia. A versão comumente contada dessa batalha diz que a Budweiser original, na verdade, vem da cidade tcheca de České Budějovice, um burgo da Boêmia do Sul cheio de torres, que os falantes de alemão tradicionalmente chamam de Budweis. Infelizmente, a versão mais comum está errada.

Segundo a história, em 1876, uma cervejaria de St. Louis começou a fazer uma Lager chamada Budweiser, que significa "de Budweis", em homenagem à famosa cerveja da histórica cidade tcheca. A Budweiser "original", ele observa, é na verdade Budvar, uma pequena cervejaria tcheca que tem lutado contra a gigante Anheuser-Busch - e agora sua empresa-mãe AB InBev - em várias frentes pelo direito de usar o nome Budweiser desde antes da Guerra Mundial EU.

Essa versão da história tem alguns buracos grandes, começando com o fato de que a Budvar —aka Budweiser Budvar — foi fundada em 1895. A versão americana data de 1876. Se a Budweiser tcheca é 19 anos mais jovem, você pode perguntar, como pode seja o original?

Como muitos contos envolvendo língua, etnia e identidade nos palimpsestos da Europa Central, a resposta não é exatamente direta. Para começar, Budvar fez da geografia, não da cronologia, o ponto crucial de seu caso. Difícil de pronunciar České Budějovice (aproximadamente chess-kay bood-yay-yo-vit-seh) tem uma história de fabricação de cerveja que remonta à sua fundação em 1265. Budvar argumentou razoavelmente que, como descendente de uma tradição cervejeira de 750 anos que está na verdade localizada na cidade chamada Budweis (em alemão), deveria seja a cervejaria autorizada a usar o nome Budweiser, em vez de uma marca inventada no longínquo Missouri.

Mas há alguns elementos esquecidos no caso - como a cervejaria muito menor agora conhecida como Samson. Também localizado na cidade de České Budějovice, data do ano de 1795. Se houver um "Budweiser original", Samson é ele.

Um segundo ponto menor: České Budějovice já foi uma cidade com falantes de tcheco e alemão, que se davam muito bem até que, no final do século 19, realmente não o fizeram, um tópico coberto pela história acadêmica de Jeremy King. Tchecos e alemães, e foi assim que acabamos com a Budvar.

Embora os alemães fossem a minoria em České Budějovice, escreve King, eles desfrutavam de poder político muito além de seu número, incluindo a propriedade da cervejaria Samson e outras instituições locais importantes. Os falantes de tcheco fundaram o concorrente de propriedade tcheca Budvar em meio ao fervor nacionalista do final do século 19, a mesma época em que o Teatro Nacional Tcheco foi fundado com o objetivo de permitir que os habitantes locais ouvissem ópera e peças em sua própria língua, em vez de em alemão. Há uma certa ironia quando uma cervejaria fundada na ideia da independência tcheca luta pelo direito de usar um nome alemão.

Nos últimos anos, o pequeno e velho Samson tem sido um aspecto esquecido na luta de marcas registradas mais conhecidas do mundo da cerveja. Ao mesmo tempo, a qualidade da Samson sofreu com as sucessivas mudanças de propriedade, dando à cervejaria uma reputação de cerveja ruim e especulações sobre um possível fechamento.

E então, em 2014, o inevitável aconteceu: após uma compra inicial de parte de sua propriedade intelectual, a AB InBev comprou toda a Samson, dando ao fabricante da Budweiser americana um ponto de apoio na própria cidade de Budweis.

Essa história se perdeu entre as notícias da compra da SABMiller pela AB InBev em 2015, o que exigiu que ela se desfizesse da maioria das marcas da SABMiller da Europa Central e Oriental, incluindo a Pilsner Urquell e outras cervejarias que foram para a Asahi. Entre essas vendas aceleradas, no entanto, a AB InBev manteve a Samson.

É assim que chegamos aos dias de hoje, com a mídia tcheca relatando que a AB InBev começou a colocar pilhas de dinheiro na Samson - quase US $ 17 milhões desde 2014. Enquanto isso, sob um novo CEO, a estatal Budvar lançou grandes expansões próprias .

É quase como se uma nova frente tivesse sido aberta na guerra de marcas mais longa do mundo da cerveja.

“Costumávamos ser muito maiores”, diz Daniel Dřevikovský, CEO da Samson. “Precisamos nos conectar com nossos consumidores locais, porque os perdemos no final dos anos 90”.

Quanto maior? Em 1996, Samson estava fermentando em sua capacidade, atingindo 380.000 barris (em termos locais, 450.000 hectolitros) por ano, quase tanto quanto a Stone Brewing produziu no ano passado. Hoje, sua produção anual é de apenas 75.000 barris, um pouco mais do que a Wachusett Brewing Company de Massachusetts fez em 2018. Isso não é o nadir: os volumes na Samson realmente melhoraram sob sua propriedade da AB InBev, mais de 10% em 2017 e aumentando ligeiramente de lá no ano passado.

Esses resultados, diz Dřevikovský, se devem aos investimentos em tecnologia e saneamento sob a propriedade da AB InBev, que investiu milhões na Samson nos últimos cinco anos.

“Investimos muito em qualidade e nossa cerveja é novamente reconhecida como de alta qualidade”, diz Dřevikovský. “Não ajustamos as receitas. Não há uma única mudança em nossas receitas. É apenas em tecnologias. Temos nossa história, nossa receita, nossas tradições, nosso gosto. ”

Esse sabor melhorou radicalmente de onde estava há uma década. No ano passado, Samson ganhou um prêmio de melhor Pale Lager de estilo tcheco no World Beer Awards. (Em 2009, um revisor do Ratebeer deu à cerveja uma única estrela antes de descrevê-la assim: “Eca! Há coisas em borracha flutuando nela, como papel higiênico! Pelo menos tem um cheiro decente. Nojento.”)

“Houve um período de transição entre a mudança da tecnologia antiga para a nova”, diz o mestre cervejeiro Samson, Radim Lavička. As grandes mudanças incluem muito mais aço inoxidável, com uma dúzia de novos tanques cilíndricos cônicos (CCTs) para complementar os poucos que a Samson já tinha no local, bem como novos sistemas de filtragem e limpeza. Com a nova frota de CCTs, as antigas caves de lagering da cervejaria - antes usadas em paralelo com os CCTs mais antigos - foram fechadas para sempre em 2016. “Agora estamos no segundo ano. A próxima etapa é recuperar as vendas ‘ao redor da chaminé’. ”

Essa frase tcheca para as vendas locais de uma cervejaria inclui o pub sofisticado do outro lado da rua, agora considerado o carro-chefe da cervejaria. Em uma mudança em relação às eras anteriores, Dřevikovský diz, está ficando menos difícil encontrar pontos de venda locais interessados ​​em vender Samson.

“Dois anos atrás, para convencer o proprietário de um pub, era quase impossível”, diz Dřevikovský. Agora, houve quase o dobro de pontos de venda locais servindo Samson - agora é vendido em cerca de 12 pubs - o que elevou a participação de suas exportações de 70% para 55% em um curto espaço de tempo. A cervejaria continuará a se concentrar nas vendas locais dentro e nos arredores de České Budějovice.

A antiga cervejaria tem muito a seu favor, incluindo a mesma fonte de água famosa de Budvar, extraindo seu licor puro de um poço artesiano de 274 metros. Ele usa uma cepa de levedura semelhante à Budvar. Como a Budvar, e em nítido contraste com a Budweiser de St. Louis, sua cerveja é feita com 100% de malte e 100% de lúpulo tcheco, e ainda é produzida com maceração por decocção. Com sorte, diz Dřevikovský, a cervejaria pode novamente atingir seu nível anterior de produção de 380.000 barris.

“Este é o nosso principal objetivo, cumprir a capacidade da cervejaria de até 450.000 hectolitros”, diz Dřevikovský. “Todas as semanas, as pessoas vêm até mim e dizem:‘ Provei Samson e é uma cerveja incrível de novo. ’”

Com o retorno desses fãs locais, Samson pode chegar a 80.000 barris este ano.

Na versão amplamente contada da saga Budweiser, Budvar é escalado para o papel de Davi, lutando contra um Golias multinacional. Mas na cidade de České Budějovice, Budvar é o gigante. Enquanto Samson pode atingir 80.000 barris este ano, Budvar vai vender mais de 1,35 milhão. Samson tem cerca de 70 funcionários. Budvar tem 700.

“Somos a única cervejaria no mundo que ainda está expandindo suas capacidades de lagering”, disse o CEO da Budvar, Petr Dvořák, referindo-se às cervejarias do tamanho da Budvar que ainda usam recipientes separados para fermentação e lagering, um processo tradicional que praticamente desapareceu. “Não investimos apenas em nosso novo centro logístico, mas também em novas adegas.”

Só as novas adegas de cerveja já fariam a Budvar um destaque, especialmente considerando como cervejarias como a Samson estão fechando as suas. Mas o centro logístico de Budvar está em outro nível. Localizada do outro lado de uma via pública do recinto da cervejaria principal, exigiu a construção de duas pontes sobre a rua e custou mais de US $ 32 milhões quando foi inaugurada durante o fim de semana da Páscoa de 2018. Dentro, paletes das várias cervejas da cervejaria são selecionadas e embalados por robôs, chegando às baias de destino via monotrilho antes de serem carregados em caminhões para entrega. Já foi chamado de o mais moderno centro de embalagem do país, senão de toda a Europa Central, e que inclui vários armazéns amazônicos.

O centro logístico é apenas um dos vários grandes novos empreendimentos da Budvar, que anunciou planos para expandir seu volume de produção anual em cerca de 30%, visando o grande número redondo de 2 milhões de hectolitros, ou cerca de 1,7 milhão de barris. Isso exigirá uma nova linha de embalagem, novas cervejarias e adegas de lagering expandidas, o que significa um investimento adicional de cerca de US $ 55 milhões.

E embora a Budvar continue sendo uma cervejaria extremamente tradicional, ela deu passos notáveis ​​para se modernizar após a aparição de Dvořák como CEO em meados de 2017. Nesta primavera, ela lançou uma nova Lager apenas de rascunho, a Budvar 33, que tem 50% mais amargor do que os 22,5 IBUs da tradicional Pale Lager da cervejaria. Ele também tem uma cor mais profunda de cerca de 8 SRM, graças a uma pequena quantidade de malte cristal britânico, contra 5 SRM na Lager padrão. Se o carro-chefe da Budvar é às vezes chamado de outlier muito atenuado e não amargo o suficiente entre as Pale Lagers do país, o Budvar 33 está um passo mais perto do paladar nacional.

Além disso, Budvar começou recentemente a trabalhar com cervejarias artesanais locais, vendendo IPAs e similares de Permon, Zichovec, Nachmelená Opice e outros em cerca de 30 restaurantes e pubs de Budvar. No outono passado, a Budvar chegou a fabricar uma cerveja em colaboração com o lúpulo Polaris com Pavel Palouš, mestre cervejeiro da cervejaria Cobolis de Praga.

Essas mudanças são grandes novidades em uma cervejaria que se orgulha de sua tradição. (Para os seguidores da cerveja tcheca, a ideia de um robusto como a Budvar usando até mesmo uma pitada de malte britânico em uma cerveja checa é tão estranha que chega a ser literalmente inacreditável. Pode ser suficiente apontar que Polaris é um lúpulo alemão.) a cervejaria permanece decididamente antiquada. Caminhando pelas adegas com o mestre cervejeiro Adam Brož, você pode notar que, apesar de todos os grandes investimentos, os tanques de lagering ainda têm válvulas manuais. Isso é resultado do compromisso da Budvar com o condicionamento frio por 90 dias, explica ele. “Se você usar os tanques apenas quatro vezes por ano, não há necessidade de automação.” Os três meses completos de condicionamento frio não mudarão, diz Brož, e a empresa ainda está usando apenas lúpulos Saaz clássicos para suas tradicionais Lagers - e apenas cones de lúpulo inteiros, não pellets.

Para Dvořák, a sobrevivência de sua empresa envolve mais do que apenas a cervejaria: ele vê isso como uma forma de ajudar o país. Budvar continua sendo propriedade do governo tcheco três décadas após a queda do comunismo como um negócio lucrativo, o que significa que a Budvar contribui regularmente para os cofres do Estado. Mas, além disso, a cerveja mais conhecida de České Budějovice é uma bandeira da cultura tcheca.

“Acho que é uma grande vitória para o país quando alguém entra em um bar em Nova York e pergunta 'Que tipo de cerveja checa você tem?'”, Diz Dvořák. “Somos uma cervejaria com 10 milhões de acionistas. Somos propriedade da nação. Podemos ajudar a promover a cultura da cerveja tcheca e ajudar a promover a nação tcheca. ”

Isso não significa que você vai começar a ver a tcheca Budweiser em mais bares em Nova York, pelo menos não com esse nome. Nos Estados Unidos, a Budvar precisa ser vendida sob a marca “Czechvar” e as importações nas Américas são mínimas.

O resto do planeta é uma história diferente. A Budvar agora envia cerveja para 79 países, com sua maior fatia de exportação indo para a vizinha Alemanha, onde a Budvar há muito é a importação mais vendida no mercado de varejo. Uma boa notícia para o orçamento do governo tcheco, as vendas lá aumentaram 6% no ano passado. Outros países também tiveram ótimos resultados: as vendas para a Rússia aumentaram 64%, enquanto as vendas para a Suécia aumentaram 80%. Ao todo, as exportações da Budvar em 2018 de 916.000 BBLs contaram como seu maior recorde.

Enquanto Budvar geralmente detém os direitos sobre o nome Budweiser em toda a Europa, seu vizinho muito menor em České Budějovice também possui alguns direitos. Conhecida desde pelo menos 1795 até 1948 e novamente desde 2001 como Budweiser Bürgerbräu (ou o equivalente "Budějovický měšťanský pivovar" em tcheco), Samson também tem o direito legal de usar a Indicação Geográfica Protegida da UE Budweiser Bier na Europa.

Então, isso significa que a AB InBev vai começar a fabricar cerveja Budweiser no estilo Missouri em České Budějovice, usando Samson como porta dos fundos para vendas na Europa? Provavelmente não. O maior mercado da Europa é a Alemanha, onde cerveja feita com arroz não é cerveja.

Os cínicos provavelmente dirão que deve haver algum tipo de jogo longo em jogo, uma chance para a AB InBev turvar as águas ou ganhar alguma vantagem. Isso pode ser verdade. Mas no nível mais básico, é difícil não perceber que uma cervejaria tcheca em dificuldades, com um barco cheio de história, foi salva quando o gigante brasileiro-belga comprou a Samson. Além disso, é fácil gostar do que está no copo: experimentei um Samson comprado em uma mercearia esta semana e estava delicioso.

Também é difícil não comemorar o sucesso de Budvar. Embora a gestão anterior parecesse extremamente lenta e isolada - com truques de marketing que ocasionalmente atingem notas amargas entre os locais - a nova equipe está claramente pensando além das suposições de longa data da cervejaria.

Pode haver um perdedor ao longo do caminho: a luta de marca registrada entre Budvar e AB InBev é uma batalha, afinal. Mas, por enquanto, a história na cidade natal da Budweiser parece uma vitória para todos os lados. Principalmente pessoas que amam cerveja.


Um lendário restaurante italiano com estrela Michelin está abrindo seu primeiro posto avançado nos Estados Unidos em St. Louis

Sandra Ramani

Sandra Ramani e # 039s mais recentes histórias

Foto: cortesia Don Alfonso

Há alguns anos, durante uma viagem às costas de Sorrento e Amalfi, na Itália, segui o exemplo de quase 50 anos de gourmets antes de mim e subi até a pequena cidade de Sant & rsquoAgata dui Due Golfi, que fica de frente para as baías de Salerno e Nápoles. É lá, em uma rua principal tranquila e atrás de um portão desconhecido, que você encontra Don Alfonso 1890, o restaurante intimista com estrela Michelin conhecido por seus menus de cozinha regional elevada, mas ainda autêntica, elaborada com ingredientes do restaurante e rsquos nas proximidades fazenda orgânica e pomares.

Meu jantar por si só valeu o desvio da costa & mdashfull de pratos refinados e divertidos & mdashbut como eu descobri durante minha refeição e uma noite de estadia nos quartos de estilo B & ampB acima do restaurante, o fascínio de Don Alfonso é mais do que a comida. É sobre como o alegre e acolhedor Iaccarinos & mdashmarido e esposa Alfonso e Livia, que fundou o restaurante em 1973, e os filhos Ernesto (o chef executivo) e Mario (o restaurateur) & mdashinstantaneamente fazem com que todos se sintam como uma família. (Apenas tente sair sem ter um frasco de seus tomates orgânicos em conserva pressionado em suas mãos.)

É uma fórmula vencedora que, ao longo dos anos, também levou vários convidados internacionais a sugerir que os Iaccarinos abrissem um Don Alfonso em suas próprias cidades, onde quer que estejam. Então, cerca de 25 anos atrás, a família abriu um braço de consultoria e, desde então, lançou restaurantes permanentes e pop-up em locais como Nova Zelândia, Marrocos, Canadá e Macau. Os EUA, no entanto, nunca pareciam estar no jogo até que alguns clientes entusiasmados de St. Louis conectaram Mario Iaccarino (que supervisiona a empresa de consultoria) a amigos que possuem um hotel de luxo na cidade de Missouri. Em 21 de março, o resultado dessa reunião ganhará vida quando Don Alfonso apresentar seu primeiro posto avançado nos EUA & mdashCasa Don Alfonso & mdashin o recém-relançado Ritz-Carlton, St. Louis.

As esculturas de vidro penduradas no teto evocam os campos de lavanda de Sant & rsquoAgata. Foto: cortesia Don Alfonso

& ldquoNão começamos com uma ideia sobre aonde queremos ir & mdashpeople estão interessados ​​e nos procuram, e isso simplesmente acontece & rdquo diz Iaccarino sobre como surgiu o posto avançado americano. Sobre a porque de St. Louis, porém, ele é muito mais efusivo. & ldquoA partir do primeiro momento em que entrei no que viria a ser o hotel, senti uma atitude muito semelhante à que temos no Don Alfonso, na Itália & mdash, tive a sensação de que estava entrando em uma família, porque eles operam dessa forma. Nós refletimos as mesmas idéias, e foi por isso que senti que deveríamos fazer algo aqui. Pode parecer estranho, mas me encontrei em um lugar familiar, embora nunca tivesse estado na cidade antes. & Rdquo

Para esta encarnação, Iaccarino se afastou da fórmula de um jantar fino em favor de algo que ele acha mais adequado ao local, que atenda às necessidades dos hóspedes do hotel e reflita o estado atual do mundo. & ldquoNa Itália, servimos refeições requintadas, mas nunca nos levamos muito a sério, e a Casa Don Alfonso representará essa sensação mais casual & rdquo, explica ele. & ldquoEspecialmente agora, com tudo o que vivemos, o objetivo dos restaurantes deve ser permitir que as pessoas relaxem & mdashto ser um lugar de leveza e felicidade. As pessoas estão cansadas, e queremos ir a restaurantes para curtir a experiência, não nos deixar intimidar pelo maitre & rsquod! Começamos a trabalhar nisso muito antes da Covid-19, mas acho que pode ser o momento certo para esse tipo de projeto. & Rdquo

A acessibilidade começa com o projeto do restaurante com 140 lugares, que oferece aos hóspedes a opção de se sentar na sala de jantar principal, em um lounge descontraído ou nos balcões que cercam a cozinha aberta e o forno de pizza a lenha. Azulejos coloridos pintados à mão pelo ceramista italiano Giovanni de Maio revestem a cozinha, enquanto pinturas de inspiração mediterrânea da artista italiana Anna Russo e mdasha amiga dos Iaccarinos e mdashare estão penduradas por toda parte, junto com fotos da família em casa. Os detalhes em roxo claro e o lustre de glicínia em cascata, por sua vez, são referências aos campos de lavanda de Sant & rsquoAgata.

Para desenvolver o conceito culinário, Iaccarino e sua equipe fizeram um estudo aprofundado de um ano e meio sobre a cultura alimentar das regiões de Nápoles e Campagna, onde o mar é o protagonista e onde historicamente existiu uma mistura de culturas . Vimos um mundo que não existe mais. & Rdquo Os menus resultantes refletem & ldquothe pratos que eu comia quando fui para minha avó & rsquos para o almoço de domingo & rdquo ele diz, & ldquobut as versões originais, não as receitas alteradas que conhecemos hoje. & Rdquo a lasanha, por exemplo, é & ldquothe a interpretação napolitana original. Nada de bolonhesa, nada de carne picada & mdash, apenas pedaços grandes de carne que cozinhamos lentamente com vinho tinto, cenoura, aipo e folhas de louro por cerca de cinco horas, depois cortamos e adicionamos ao macarrão com ricota. E ovos cozidos - é assim que você sabe que isso vem de uma avó napolitana de verdade. & Rdquo Também haverá favoritos costeiros, como peixes Acqua Pazza e fritto, que confundem a forma como se fazem nas ruas de Nápoles, junto com pizzas tradicionais, massas (como ziti assado com anchovas e macarrão da Costa Amalfitana misturados com batatas e scamorza defumada), uma & ldquorediscovery & rdquo de frango Cacciatore e uma seleção de sopas veganas e sem glúten & ldquoanti-envelhecimento. & rdquo

Os pratos refletem uma reverência pela cozinha tradicional napolitana. Foto: cortesia Don Alfonso

“Estamos fazendo os clássicos de uma forma simples e saudável, que remonta às raízes da dieta mediterrânea”, explica Iaccarino. & ldquoEu posso dizer que o menu é semelhante ao que o menu Don Alfonso 1890 parecia em seus primeiros 15 anos & mdashall essas coisas simples que fazem parte de nossa tradição e uma preservação de nossa história. Mas, ao mesmo tempo, ”ele acrescenta,“ estou totalmente convencido de que a comida tradicional também é a comida do futuro. Eu realmente acho que é o que o mundo espera desfrutar quando sentar à mesa pelos próximos 50 anos. & Rdquo

Vários dos principais ingredientes e mdash, incluindo o azeite de oliva extra virgem e massas secas, bem como vinhos e a casa Don Alfonso limoncello & mdash, serão enviados da Itália, mas a equipe também trabalhará com fornecedores regionais para apresentar proteínas e produtos frescos. Mas o mais importante que os Iaccarinos querem importar para os Estados Unidos é sua hospitalidade. & ldquoExiste uma valorização histórica da culinária italiana neste país, e ela reúne todas essas gerações de famílias que são tão fortemente ligadas às suas tradições. Então, quando penso nessas receitas autênticas da Casa Don Alfonso, penso em minha família e em trazer uma pequena parte de nós para você. & Rdquo


Anheuser-Busch ressuscita Faust, a cerveja de 130 anos que recebeu o nome de uma lenda de St. Louis

Em uma longa mesa de madeira, Tracy Lauer espalha uma coleção de artefatos de uma época passada. Arquivista da Anheuser-Busch nos últimos dezesseis anos, ela está sentada no cavernoso jardim de cerveja da cervejaria no extremo sul de Soulard enquanto dezenas de turistas bebem suas minúsculas amostras grátis atrás dela. Sobre a mesa está uma série de belos cartões-postais ornamentados de 1900 a 1908, apenas ligeiramente amarelados, as cores ainda brilhantes no papel grosso.

Um retrata a sala de jantar de um grande restaurante, inundado por um brilho de lâmpadas globo antiquadas. Uma ilustração da virada do século mostra um prédio de tijolos de dois andares com uma cúpula dourada no topo, outro dá uma olhada nas toalhas de mesa brancas e na vegetação exuberante. Nos cantos, há um retrato em preto e branco de um proprietário de bigode e cabeça quadrada com um meio sorriso inescrutável.

Um turista de meia-idade com um blusão amarelo-claro se aproxima da mesa, apontando para os cartões-postais. Seu inglês é ruim, mas ele sabe perguntar uma coisa.

Lauer hesita, surpreso com a pergunta. "Na verdade, estes não estão à venda", diz ela se desculpando. "Eles são antiguidades." O homem balança a cabeça, parecendo acreditar que ela não o entendeu.

"Quantos?" ele repete com mais força. Depois de várias tentativas fracassadas de explicar, mesmo com a ajuda de sua filha mais fluente, o turista fica furioso: "Existem cartões postais que você pode comprar na loja de presentes de lá", Lauer grita atrás dele.

Aparentemente, mesmo não-St. Os Louisanos são instintivamente atraídos pelo homem do cartão-postal: Anthony (ou Tony) Faust, Oyster King. Faust era um restaurateur, não um cervejeiro, mas ele, a família Anheuser-Busch e a própria história de St. Louis tornaram-se inextricavelmente ligados no final do século XIX e no início do século XX. Em 1884, o próprio Adolphus Busch fabricou uma cerveja chamada Faust Pale Lager, em homenagem a seu amigo de bebida favorito. Por muitos anos, ele existiu apenas na documentação dos enormes arquivos de A-B.

O mestre cervejeiro sênior de St. Louis Joel Boisselle, um veterano de 26 anos na empresa em uma camisa pólo azul brilhante Bud Light, junta-se à mesa, girando um copo alto de cerveja âmbar. Ele está segurando um litro de Faust - não um Faust de 130 anos, felizmente, mas um de um lote fabricado recentemente, usando as receitas antigas dos arquivos e a mesma cepa de fermento que tem criado a cerveja Budweiser desde seu início . Boisselle também usou o dry hopping para atingir o que ele chama de "ponto ideal".

“É o mais perto que você pode chegar. Com o tempo, as variedades de lúpulo mudam ligeiramente, as variedades de malte mudam um pouco, e então você tem que escalar para o que fazemos agora”, diz ele. "É bem lúpulo, com uma bela doçura maltada, talvez tons de caramelo. É uma cerveja realmente encorpada." No ano passado, o A-B estreou o Faust, mas ele estava disponível apenas para aqueles que visitavam a cervejaria ou Ballpark Village. Este ano, estará disponível em cerca de 100 bares locais.

  • O cervejeiro sênior Joel Boisselle, que supervisiona a cervejaria St. Louis, diz que Fausto é o mais próximo que se pode chegar da receita original de Adolphus Busch. | Tom Carlson

Alguns podem se surpreender que a A-B, mais conhecida por dominar o mercado com a Bud Light e seus sucessos mais recentes com a linha de margarita pré-misturada açucarada, estaria interessada em seu cervejeiro chefe mexendo em uma cerveja escura. A cervejaria St. Louis produz cerca de 5.000 barris de Budweiser por dia em contraste, Boisselle produziu apenas cerca de 2.000 barris de Fausto até agora. Os céticos podem ficar igualmente surpresos ao saber que Faust está ganhando aceitação da comunidade de entusiastas da cerveja de St. Louis, alguns dos quais podem zombar da ideia de beber uma cerveja A-B.

"Faust é uma cerveja muito boa, mas não é o que a maioria das pessoas estaria acostumada quando pensava em cerveja. Não é uma cerveja crocante e leve - é definitivamente mais maltada. É o que você teria visto há 100 anos, pré-proibição com cerveja ", diz Mike Sweeney, moderador do site e fórum STL Hops. "It's a really unique kind of beer, because it does give you a taste of what beer would've tasted like 120 years ago."

The beer's revival coincides with St. Louis' 250th anniversary, but there are other, more strategic reasons for Faust's resurrection. Light lager sales have been stagnant, if not declining, in recent years, says Bart Watson, staff economist at the Brewers Association.

"The large brewers are smart companies. They see where the growth is, they see where the demand is: for fuller-flavored products and beers that have that local connection that small brewers can provide," says Watson. "When you look at surveys for why people are buying craft beers, taste and flavor is almost always at the top, but often a close second is some version of, 'I want to buy local products.'"

The re-brewing of Faust hits all the right notes -- not only is it a richer, darker brew with a heftier 5.5 percent ABV, but behind the beer is the man: Tony Faust, a larger than life character whose story is steeped in local history.

"Adolphus Busch and Tony Faust were both these ostentatious Germans, and they lived lavishly and they were snubbed by St. Louis society," says historian Elizabeth Terry, author of Oysters to Angus: Three Generations of the St. Louis Faust Family. "They didn't shy away from being badasses."

  • A postcard featuring a photograph of Faust's Restaurant around 1908, two years after Tony died while vacationing with Adolphus Busch in Germany. | Courtesy Anheuser-Busch

The beer would have never been brewed in the first place if Tony Faust hadn't been shot in the leg.

He was just seventeen when he arrived in New York from Germany in 1853. He had intended on a career as an ornamental plasterer, but in 1861, a month after the beginning of the Civil War, a riot broke out in St. Louis between Southern sympathizers and the Missouri Volunteer Militia (which included volunteers Eberhard Anheuser and his new son-in-law, Adolphus Busch). As the "traitors" were being marched through the streets to Camp Jackson, a soldier accidentally dropped his gun, and Faust -- who was just there to watch -- was shot in the leg. He decided after his recovery that barkeeping was a less physically taxing occupation.

"So great was his success that he always afterward referred to 'Camp Jackson Day' as his lucky day and never allowed the anniversary to pass without showing the bullet hole to his friends," read his New York Times obituary.

In less than a year, he opened a small café at 295 Carondelet Road in what was then known as Frenchtown. He registered for the Union forces in 1863, and after he returned, his little bar thrived and was rechristened Tony Faust Oyster House & Saloon after it moved to Broadway and Elm in 1870.

"We don't know where Tony Faust got his seed money to begin his restaurant, but it just blossomed. Personally, I think it may have been his charisma," says Terry.

Faust was a short man with a ruddy complexion, bushy mustache and an ever-present bowler hat, and he quickly became a fixture around St. Louis. The newly constructed Eads Bridge allowed him to ship in oysters from north and south using the Mississippi River, plus fish, lobsters, crabs and clams, and wild game and cheeses from Europe.

As his restaurant became more luxe, Faust's antics as proprietor kept pace. Every Faust employee was allowed to drink as much beer as he pleased throughout the workday (Adolphus Busch had a similar policy at the brewery -- both hired mostly German immigrants like themselves), and Faust constantly flouted city laws he found repressive. When a St. Louis law tried to stop Sunday liquor sales, Faust took out an ad in the Saturday Post-Dispatch promising "Bock Beer! Bock Beer! Bock Beer!" would be sold all weekend.

Faust's became a place of opulence and pageantry -- it was the first building in St. Louis to install electric lights. After an 1877 fire, Faust rebuilt even grander, with lofted ceilings, marble floors and counters, and polished walnut cases. o Post-Dispatch declared that "no Western city has anything like it."

Faust's offered the finest wines, fresh game and even a so-called Millionaire's Table, but violent bar fights were commonplace. Skirmishes involved the wait staff, doctors brandishing guns and, at least once, August A. Busch, son of Adolphus. One night he was holding court at his father's table when a typewriter salesman named Samuel Levy skipped his turn to buy a round. Busch called Levy a "cheap screw," a brawl broke out, and Busch ended up punching Levy in the face so hard he was carried to the Planter's House Hotel unconscious. Levy was well enough, though, to file a $10,000 lawsuit against Busch the next morning. "Tony was not just a jovial host for his guests in their finery," Terry writes. "He rolled out the red carpet for all patrons, even those who used their fists to resolves disputes."

Faust probably fell in with the Anheuser-Busches by meeting Eberhard Anheuser first, through the restaurant. They became drinking buddies and bonded over their status as prominent German American St. Louisans. Anheuser once joked that Faust was looking to get into the beer business himself, but Faust supposedly told reporters, "Just tell your readers I am buying the breweries a glass at a time."

Anheuser's partner, Adolphus Busch, soon ate at Faust's nearly every day. "But he never drank beer," says Cameron Collins, author of the blog Distilled History. "Only wine." In fact, Busch often conducted his famous wine test at Faust's: He would bet anyone $100 that he could name any vintage just by tasting it.

"He rarely made a mistake, and whether he won or lost, he paid for all the bottles which had been opened and bought drinks for the crowd," according to the book Under the Influence: The Unauthorized Story of the Anheuser-Busch Dynasty.

Most famous were Faust's New Year's Eve bashes. In 1887, Terry writes, "guests each received a card with a caricature of Tony getting out of bed on New Year's Day with cherubs blowing trumpets with salutatory messages in both French and German." One year, he emerged at midnight in a red Mephistopheles costume (the devil in Goethe's Faust who bargains for the title character's soul), complete with a feather-plumed hat -- the same character that would someday be featured on his beer label.

  • Since Faust was never bottled, Anheuser-Busch provided glasses like this one to restaurants and bars serving the popular brew. | Tom Carlson

Faust had been serving Anheuser-Busch beer in his restaurant for years, but in 1884 Adolphus Busch concocted a brew just for his friend. "There's not a lot of written documentation on exactly how it came to fruition," says A-B archivist Lauer. "I'm sure they worked together in that business arrangement. We brewed the beer and provided it to him for sampling, and then they decided on the beer. I think the main idea was that it would really pair well with the restaurant, being an oyster company."

In 1897, the two families became even closer when Faust's son Edward married Busch's daughter Anna in an extravagant celebration. When they returned from a five-month honeymoon through Europe and Africa, Adolphus gave the couple a mansion (as was his custom) and had a second vice-president job ready for Eddie at Anheuser-Busch. Busch and Faust were instrumental in bringing the 1904 World's Fair to St. Louis. Busch had finally overtaken his rival Frederick Pabst in beer production in 1901, which solidified his prominence outside of the St. Louis area and helped garner his position as fair director. He made sure Faust benefitted as well.

"I request the sole bar and restaurant privileges during construction of fair buildings for my friend Tony Faust, the most experienced man in the business, who will lend it dignity and give thorough satisfaction for all," Busch wrote to the World's Fair committee in 1902. "That he will sell the only beer it is needless for me to say." The committee obliged.

Faust co-operated the fair's largest restaurant, which served bratwurst, wiener schnitzel, Champagne and Anheuser-Busch beer to an estimated 20,000 diners a day. The Faust beer gained many new fans during the fair, and A-B began increasing its distribution.

"Faust expanded outside of the St. Louis area in select markets -- some of the larger areas like New York and Chicago," Lauer says. Along with Budweiser, Faust became a flagship brew in a portfolio of seventeen different beers, and one of its highest-performing products. The Fausts were staying at the Busch mansion in Germany in 1906 when the carriage Faust was riding in lost control owing to a spooked horse. The then-70-year-old barman jumped and cleared the accident, but was severely injured. He died several weeks later. Adolphus Busch was devastated.

"He lined the box which held the steel sarcophagus with leaves and branches from forests at Waldfriede [Germany], where the two men had spent many happy times together," recounts Under the Influence. The beer far outlived the man, but due to family strife, war and Prohibition, its days were numbered, too.

Eddie and Anna Faust and their children soon moved out of the mansion at 1 Busch Place to the fashionable West End. The Busches lived near the brewery in the heavily German south city, and with the advent of World War I, the younger Faust was anxious to distance himself from his German heritage and the plebeian occupations of barkeep and brewer. He left his job at Anheuser-Busch sometime between 1914 and 1916 and closed his father's restaurant. By the time the war began, Faust had disassociated himself from his wife's family. She herself stopped talking to her brother August, probably over a dispute about Adolphus' will. Despite this, Faust beer continued to be brewed.

"Then when Prohibition hit, it was discontinued, but so many people liked it that they reintroduced it after Prohibition," Lauer says. In fact, Faust, Budweiser and Michelob (a "fancier" beer that was only available at finer restaurants and hotels) were the only beers Anheuser-Busch reintroduced after Prohibition ended in 1933. But due in part to wartime grain rationing, production of Faust finally ended in 1942.

Adolphus and Tony's grandson Leicester Faust was a director at Anheuser-Busch throughout the Depression and in the years following, under his cousins Gussie and Adolphus Busch III. But he was far more interested in farming the land his mother purchased for him in what is now named Faust Park in Chesterfield.

"Regarding the fame that the Busches have retained, while the Fausts are relatively unknown, I think it has to do with consistency. The iconic brewery has remained largely unchanged since the late nineteenth century, both as a landmark and a legacy. The Faust restaurant, however, fizzled out in 1916," Terry says. "Leicester Faust worked at the brewery, but he preferred the quiet life of his farm. He never measured up to his cousin Gussie's gusto, and he never wanted to."

Bartender Lindsay Arens pulls on a red tap handle and fills a glass with Faust at the dimly lit bar at Cicero's in University City. The beer has been on tap for about three months. It's a pretty pour, copper-colored with a substantial head of foam, and it tastes nothing like Bud Light. It is bitter, complex, easy to drink.

"People usually get really excited that we have it. I like it better, actually, than Bud or Bud Light. It's much more interesting," says Arens. "It's not bad," adds a patron who characterizes himself as a hop-head.

"It's a good starter beer. Even though it's not technically a craft beer, I'll still let people try it," Arens says. "Since it's one of the oldest beers they have, it's one of their better ones. It's got so much more going on."

Faust is now on tap at 100 different bars and restaurants in the St. Louis metro area including Cicero's, International Tap House, Mike Shannon's e Helen Fitzgerald's. Unfortunately, there are no imminent plans to bottle it.

Whether or not drinkers will embrace Faust is also in question. While it currently has a respectable 3.3 score on the beer-rating app Untappd, this is actually the second time A-B has tried to resurrect it.

The first was 1995, for a short-lived series called American Originals. Production halted in 1999 -- just before the craft-beer revolution really took off. "I think everything goes in cycles. Hop-forward beers are gaining popularity," says A-B brewer Boisselle. While hesitant to say more about the future of Faust or about a changing brewing philosophy at A-B, Boisselle says throwbacks could be the future.

"We've got a lot of things in the background," he says. "Some of it's new, innovative things, and some of it's old things we've tried in the past or had in the past and we said, 'Let's try this and see what happens with it.'"

In the meantime, locals will be able to belly up and get a literal taste of St. Louis history. "It's a really great beer -- it has a lot of flavor," says Lauer. "And it's fun to think about what it would have been like to sit in Tony Faust's restaurant."

Gut Check is always hungry for tips and feedback. E-mail the author at [email protected]

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What You'll See

There are three main things you'll see on a tour. First is the Budweiser Clydesdales and their stable. The Clydesdales have been the face of the brand since the 1930s. They make hundreds of appearances every year.

Then, it's a walk through the brewing and bottling areas to see where Budweiser, Bud Light, and other brands are made. This portion of the tour includes stops in the historic Brew House, the fermentation cellar, and the packaging plant. This is where you'll learn about the history of the company and how it grew into the brewing giant that it is today.

Finally, it's a trip to the tasting room for two free samples of A-B products. Soda and snacks are also available. After the tour, you can stop by the gift shop for souvenirs or hit the Biergarten for more food and drinks.


You know you’re from St. Louis…

“Vacation” is a choice between Silver Dollar City and Lake of the Ozarks.

You can find Pestalozzi Street by aroma alone.

You can get anywhere in 20 minutes, except on highway 40.

You can debate for 30 minutes whether Missouri Baking or Marge Amighetti makes the best Italian bread.

You know what “Party Cove” is, and where the “lake” is.

You still can’t believe the Arena is gone.

Your first question to a new person is, “Where did you go to High School?”

Your non-St. Louisan friends always ask if you’re aware there is no “r” in “wash.”

You know at least one person who’s gotten hurt at Johnson Shut-ins.

You know in your heart that Mizzou can beat Nebraska in football.

You think the four major food groups are Beef, Pork, Budweiser and Imo’s.

You know there are really only three salad dressings: Imo’s, Zia’s and Rich and Charlie’s.

You’ll pay for your kid to go to college unless they want to go to KU.

You would rather have a root canal without anesthetic than drive on Manchester on a Saturday afternoon.

It just doesn’t seem like a wedding without mostaciolli. AND YOU PRONOUNCE IT ‘MUSKACHOLLI’. The balance of the menu is ham, boiled roast beef, string beans with ham and of course pitchers of Busch Bavarian (class weddings have Bud)

You know, within a three-mile radius, where another St. Louisan grew up as soon as they open their mouth.

You know what a Pork Steak is…and what kind of sauce to put on it!

Everyone in your family has floated the Meramec River at least once.

A hoosier is someone that lives just south of Chouteau, not a person from Indiana.

You have made fun of Mike Shanahan and tried to imitate him ordering another cold, frosty Busch Bavarian Beer.

You have listened to Mike’s broadcast on KMOX, while watching the game on TV and wonder what game he is watching. A tear forms in your eye as someone mentions their favorite Jack Buck story.

You’ve said, “It’s not the heat, it’s the humidity.”

Your favorite summer treat is handed to you upside-down

You bleed Blue between September and May

More cool things for your blog at
Blogthings

It’s pretty close. And let me give you a little-known tip: Busch in returnable bottles is significantly better. And hard to come by.

Heh. That had me rolling on the floor. It took me years to drop the word “worsh” and even longer to apply it to “Worshington DC”.

Can’t call it Busch “Bavarian” anymore. Lawsuit. Just Busch or Bud, Busch Lite or Bud Lite. love you, ann

The only thing you’ve forgotten is Ted Drews. Its a food group, the same as Imos

You forgot toasted ravioli and gooey butter cake

I want to get a copy of that
“You might be from St. Louis if”
How can I get this?

Why do we ask ” what school do you go to ” its weird but I always do it


Track Your Bud: Busch Stadium Budweiser Not from St. Louis?

Gut Check recently received an e-mail from an inquisitive reader alerting us to a somewhat counterintuitive discovery made while using Budweiser's new Track Your Bud aplicativo.

The app is pretty straightforward: Plug in the "born on" date or QR code found on the can or bottle and the origins of your beer will pop up -- informing you when your beer began the aging process and which brewmaster oversaw its production.

While attending a Cardinals game at Busch Stadium, our tipster decided to test the app. To his surprise, he discovered that his $8.25 Bud Light bottle was "born" in Williamsburg, Virginia.

Wait, what?! Why would Budweiser from Virginia be sold in Busch Stadium when Anheuser-Busch's main brewery is just a home run's distance from the ballpark?

And to that point, what happens to the "local" beer from Soulard after it leaves the brewery? Being the investigative journalists that we are, Gut Check decided to look into the matter and see what we could dig up.

First off, with the newly downloaded Track Your Bud app in tow, we scanned a Bud Light from the Schnucks in University City, a Budweiser from a gas station in midtown and a Michelob Ultra at a gas station in Tower Grove. All of them had their origins here in St. Louis.

Então o que está acontecendo? How did a rogue Virginia-brewed Bud Light find its way to Busch Stadium?

"Some specialty packages, like plastic bottles, are produced by our sister breweries who have unique packaging capabilities," answers Jeff Pitts, the senior general manager of A-B's St. Louis brewery.

For safety purposes, Busch Stadium uses only plastic bottles, and A-B's plastic bottles are solely manufactured at the Williamsburg, Virginia, brewery. Pitts notes that other specialty items are also brewed at only select locations. The new Budweiser bow-tie cans, for example, are only packaged at Anheuser-Busch's Los Angeles and Williamsburg facilities.

But rest easy, St. Louisans. The next time you crack open a -- in the words of Mike Shannon -- a "cold, frosty Budweiser" in St. Louis, chances are good it is a local product.

In fact, according to Pitts, more than 85 percent of all Anheuser-Busch beers purchased in the St. Louis area are brewed and packaged down in Soulard on Pestalozzi Street. And the beer that isn't swilled before leaving the 314 ends up in twelve nearby states, including Indiana, Iowa, Oklahoma and Wisconsin, where we are willing to bet that a cheesehead with a smartphone is just now in discovering that his Michelob isn't from Milwaukee.

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R&A Universidade

Updates, news, and information to educate and empower owners.

Is your “local” Spray Foam roofer actually from St. Louis?

A quick search for “spray foam roofing St. Louis” will give you plenty of results… but are they really from St. Louis? One of the more prominent search results leads you to a company website with a contact page that says “St. Louis, MO” as their location. They don’t even have a local phone number. No building number, nostreet name, only St. Louis, MO. Onde in St. Louis?! How do you know they’re not just a satellite office for another company who doesn’t even know our town?

Our R&A Contracting team is based out of St. Charles County just off Mid Rivers Mall and I-70. We’re St. Louis natives. We love our Cardinals, Provel cheese, toasted ravioli, Budweiser, and City Museum. We attended the Parkways and the Fort Zumwalts, Lafayette, and Kirkwood. We call it “Highway 40” because that’s what it’s always been.

Our team is as St. Louis as can be, born and raised in the Gateway City. With R&A Contracting, you’re not just getting St. Louis’ best in commercial roofing you’re being served by friends and neighbors. We pride ourselves on being a friendly face for business owners who need reliable service. If your warehouse is leaking, you need help right now, not a 30-minute hold on a national call center.

If you have questions about commercial roofing, our team is right here in St. Louis for you. We work with nationally-recognized suppliers to bring a St. Louis-friendly service to our own zip codes. We work with businesses all over eastern Missouri but when it comes to the Lou, it’s our hometown, too.

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R&A Contracting
1480 Mid Rivers Industrial Dr.
St. Peters, MO 63376


10 spicy dishes in St. Louis

To help cope with the cold days, here are a variety of hot dishes, from least to most spicy.

Courtesy St. Louis Wing Company

The Death Wish Wings from St. Louis Wing Company can be made even hotter upon request.

Courtesy Lona's Little Eats

10. Lona’s Little Eats: Spicy Tofu Wrap

Coming in clutch for vegetarians, Lona’s Little Eats features the rare non-meat entrée, in which spice plays a major roll. Filled with stir-fried rice, smoked vinaigrette, and spicy tofu, the dish is a favorite for both herbivores and carnivores. Though not nearly as hot as some of the other dishes on this list, it will get your sinuses working. 2199 California, 314-925-8938.

9. Three Monkeys: Fire In The Hole

Three Monkeys as we knew it may be closed (for now), but someone there is sporadically slinging frozen versions of the popular pizzas to take home and bake yourself. The cheekily named Fire in the Hole has been a signature pie for years, with signature sweet and spicy wing sauce, loads of jalapeños, pulled pork, bacon, and a three-cheese blend. A tease from the owners: "We also do have plans to bring this pizza back when we are ready to re-open." 3153 Morganford, 314-772-9800.

8. Salt + Smoke: Trashed Ribs

Photo by Spencer Pernikoff

The restaurant's so popular among St. Louis barbecue faithful, there seems to be a new location opening every couple months. If you’re looking for some high-quality barbecue with a bit of heat behind it, you must go with the Trashed Ribs. The tenderness of the meat is satisfying enough on its own, but it’s the spice that’s really going to max out your endorphins, clouding you in a Zen-like experience. Multiple locations.

7. Fire Chicken: Red Chicken Gangjung

What’s in a name? Fire Chicken let’s you know in two words that you're in for some heat. The fire chicken itself isn’t even the hottest thing on the menu. If you’re looking for some next level warmth and robust flavor, you’ll want to go with the red chicken gangjung. 10200 Page, 314-551-2123.

6. Baileys' Range: Guaca Flocka Flame

When a restaurant features a spicy burger on the menu, it’s tradition to lean on the jalapeño to do a lot of the heavy lifting. Baileys' Range decided to go with something literally 100 times hotter. Using a medley of fried and fresh habañero peppers for its Guaca Flocka Flame burger, this burger bites back. Do yourself a favor, and just get one of those boozy shakes to soak your tongue between bites. 920 Olive, 314-241-8121.

Courtesy Grace Meat + Three

5. Grace Meat + Three: Rick’s Famous Spicy Fried Chicken

Opened in 2017, the popular restaurant in The Grove instantly became a source of pride for St. Louisans. It’s a place you take visiting friends and family to show off the culinary muscle that the city has to offer. The spicy version of Rick’s Famous Fried Chicken is already plenty hot, but the off-the-menu “extra hot” is sure to leave any out-of-towner calling home. 4270 Manchester, 314-533-2700.

Courtesy St. Louis Wing Company

4. St. Louis Wing Company: Death Wish Wings

In general, the Rock Hill restaurant tends to aim toward flavor profiles over heat, with one exception: the Death Wish Wings. The spice is of the variety that makes your heart race and lips swell with pain long after you’re finished. For those unforgivingly frigid St. Louis days, the restaurant will gladly add extra habañero and/or ghost pepper upon request. 9816 Manchester, 314-962-9464.

3. Tiny Chef: Nuclear Noodles

St. Louis' secret/not-so-secret Korean kitchen, tucked away inside of the moodily lit Silver Ballroom, offers up a novelty spice level abomination aptly named Nuclear Noodles. It’s an immensely satisfying cheesy noodle dish that might just melt your face off—but at least it will keep you warm. It also serves a significantly less spicy version of the dish. 4701 Morganford, 314-832-9223.

Courtesy Gregory Cross Photography

2. Chuck’s Hot Chicken: Chicken Sandwich

Sharing space with a Cecil Whittaker's Pizza in Maryland Heights, Chuck's Hot Chicken serves the Level 5 Spicy Chicken Sandwich. In the immediate aftermath of trying it, tears are streaming down my face, my ears are ringing, my teeth seem to be sweating, and I’m afraid to move in the slightest direction. Eating fries to diminish the pain works about as well as throwing water on a grease fire. Yes, I would eat it again. 11648 Dorsett, 314-209-0700.

1. Pearl Café: Hot Challenge

If you're looking to forget what month it is for a couple days, this might just be the remedy. The Florissant restaurant uses the standard 1-to-5 spiciness scale utilized in many other Thai restaurants—but off the menu, it will let you go all the way to 100. There are spice level checkpoints that you must reach (and waivers to be signed) before the restaurant lets you jump directly into the volcano. 8416 N. Lindbergh, 314-831-7301.


Assista o vídeo: Anheuser-Busch St Louis, MO Tour (Outubro 2021).